Em Junho deste ano alguém descobriu que o piscar de luzes de alguns jogos são muito parecidos. Isso é causado pelo reuso de código desde o saudoso Quake de 1996, aparentemente. No repositório oficial no Github tem as sequências de estilos para as piscadas. Daí eu peguei essa informação e montei uma inútil lâmpada que pisca igual ao original. Segue o vídeo com mais detalhes:
Na montagem eu tirei todo o circuito da lâmpada de emergência original, deixando só a placa com os 30 LEDs. Os testes iniciais foram feitos com um Arduino Uno R3, mas pra caber ali dentro da caixa mudei pra um Arduino Mini Pro:
O esquema final ficou assim:
O código fonte está no meu Github pra quem quiser montar uma igual. O código está com o estilo 10 ativo (mmamammmmammamamaaamammma), mas dá pra trocar pelos outros pelo #define.
Então, comprei essa chave de teste digital (Bestfer BFH1325) e fiz um vídeo para mostrar o que tem dentro:
É uma chave que indica presença de tensão AC ou DC com as escalas de 12V até 220V. Tem dois contatos pra colocar o dedo para selecionar AC (direct) ou DC (Inductance). Na embalagem diz serve para "... testar emissões eletromagnéticas e microondas". O aparelho aberto:
O circuito é um conjunto de resistores de alto valor, ligados como divisores resistivos que acionam os segmentos do display LCD conforme as tensões. Uma solução interessante, que não usa circuito integrado e nem precisa de alimentação de baterias.
Comprei o kit acima para montar uma bateria de 12V que substitui as tradicionais de 12V x 7Ah. O kit vem com a caixa plástica, uma placa BMS, suportes para a células 18650 e os contatos para soldagem. Segue o vídeo:
A placa BMS por cima:
É uma placa BW-3SJH-25A para 25A. Existe essa mesma placa para 10A, com componentes montados a menos. A placa por baixo tem o esquema de ligação das baterias 18650:
O pack de baterias já montado:
Sodei tudo com solda comum. O ideal é usar solda ponto nas baterias 18650, mas não tenho a máquina pra isso. A ideia é montar mais packs de bateria e trocar tudo que for possível por 18650, já que ganhei uma caixa com 100 delas.
Daí eu recebi mais um multímetro pra testes. Desta vez foi um multímetro digital GD128 enviado pela loja GVDA. Segue o vídeo:
Aqui o multímetro por dentro:
O controlador é um SD7502 que é um microcontrolador para multímetros digitais. O Controlador de LCD é um TM1729 (52 segmentos x 4). O interessante aqui é que usaram um ADC separado, um SD8107 de 20 bits. Esse mesmo ADC também possui um microcontrolador internamente. Logo são dois firmwares nesse multímetro.
A parte de baixo das placas só tem as chaves e o LCD:
Mais uma SBC (Single Board Computer) que arrumei pra testar. Desta vez (e finalmente) é uma placa com processador Intel Z8350 (Quad core) com 4 GB de RAM e 64 GB de FLASH (SSD). O desempenho da plaquinha me surpreendeu um pouco, quando comparada com a Raspberry Pi 4. Dá pra usar tranquilamente para navegar e outras tarefas leves. Segue o vídeo:
Diferentemente da Raspberry Pi a Rock Pi X tem o esquema completo no site oficial. Isso ajuda muito pra usar o conector de I/Os e resolver algum problema futuro. Como maior problema tem a necessidade de uma fonte USB type C com 9V ou mais. Ela não se dá bem com fontes de 5V. O consumo que medi com windows ficou em torno de 6W o que é excelente também. Aqui uma foto da placa rodando Windows e com um mouse e um teclado conectado nas USBs:
Meu objetivo agora é testar ela com uma webcam e ver se ela dá conta das aulas online dos pequenos.
Pra quem quiser comprar uma igual é só clicar aqui.
Sempre é bom ter um gravador de memórias para uma eventualidade. Eventualidade esta que acabou acontecendo recentemente e eu estava sem gravador. Meu primeiro gravador era um Pocket Programmer bem velhinho (1998) que me acompanhou até 2014. Nessa época já estava com um G540 USB que foi embora numa das mudanças. Nos links tem mais informações e os por dentro deles, só clicar.
Mas então, surgiu a necessidade de gravar uma memória 25L640 estes dias e acabei comprando um EZP2019+ que só grava memórias seriais. Segue o vídeo sobre o aparelho:
O gravador é bem pequeno e me atendeu muito bem. Aqui a placa do gravador:
É só um CI conversor USB serial onde os pinos extras são usados para a programação das memórias. Tem também um regulador de tensão e dois transistores. A placa por baixo:
E pra fechar, os acessórios que vieram com o kit:
As plaquinhas são meio inúteis pois os soquetes ZIF são bem mais práticos. Depois de comprado cheguei a conclusão que vale a pena pegar o kit que vem com o cabo para programação diretamente na placa. No meu caso tive que dessoldar a memória, gravar e resoldar. Com o cabo era só conectar e gravar. Vou ver se pegou um cabo separado. Para quem quiser comprar um também é só clicar aqui.
O monitor do meu irmão (LG ultrawide 29UM68-P) apresentou o problema da foto acima, com linhas e ruído na maior parte da tela. Na tentativa de consertar o defeito fiz o vídeo sobre como desmontar:
O problema maior ao tentar consertar um monitor ultrawide é como desmontar, pois qualquer coisa pode danificar o LCD. Como visto no vídeo esse não teve jeito, o problema era na linha de 34V que vai pra dentro do LCD e teria que desmontar pra chegar até algum componente lá dentro. O monitor por dentro:
É uma placa, o LCD e dois alto falantes. Estes alto falantes são muito bons e tem até twitters com o devido capacitor não polarizado em série. A placa principal:
É um CI MST9813Q1 onde entra sinal e sai LVDS, um amplificador de áudio classe D ali no canto direito, com quatro bobinas perto e um CI da Texas para o amplificador de fone de ouvidos. Os demais são todos reguladores chaveados. No LCD tem uma placa grande com o regulador RT6811 com múltiplas saídas:
Nesse regulador as tensões estavam ok menos a de 34V que vali para dentro do LCD. Esta variava bem na cadência do problema. Logo alguma coisa dentro do LCD estava com problemas. Nesse ponto eu parei pois teria que desmontar todo o LCD pra ter acesso aos circuitos. Ainda na placa do LCD tem mais um CI (HX5272) que entra LVDS e sai os sinais para os circuitos lá dentro:
Daí nós compramos um robô aspirador de pó aqui pra casa. É um robô aspirador sem marca, com caixa bem genérica. Após um tempo de uso ele não agradou muito e virou vídeo no canal:
O robô teria as funções de aspirador de pó, passar pano e esterilização ultravioleta. Como aspirador ele funciona, mas como não faz mapeamento algumas áreas ele pode não cobrir. Passar pano não usamos pois atrapalhas as vassouras coletoras e o pano é muito pequeno. A esterilização são seis LEDs violetas que se funcionassem eu usaria pra apagar EPROM. Mas então, o robô por baixo:
Ele usa apenas uma bateria de Li-Ion 18650 e uma carga dura aproximadamente uma hora e meio de trabalho. O robô é basicamente um carrinho bate-e-volta, o conjunto de tração é igual ao usado em brinquedos. Só tem um extra de tracionar as vassourinhas junto. O robô por dentro:
O aspirador fica na caixa vermelha, embaixo. Em cima fica o conjunto de tração com o motor e as correias para as vassouras. Temos duas placas de circuito impresso aí: uma pros LEDs e outra para o carregador de baterias. A placa principal tem um regulador de tensão e mais dois CIs de 8 pinos:
O CI da direita é um carregador de bateria TCA4056A, o do meio não dá pra ler e o regulador chaveado de 6 pinos é um STI3508.
Mais uma estação de solda e retrabalho, desta vez uma Yaxun modelo 886D+. Esta veio usada e aproveitei que um colega estava vendendo por um preço bom. Relembrando que já mostrei aqui uma Yaxun 881D e a Yaogong 8878D. Esta última é a que eu uso atualmente, mas deve ser substituída pela Yaxun 886D+ por causa dos controles rotativos. É muito mais fácil ajustar as parâmetros nesta nova estação. Não que a Yaogong seja ruim, muito pelo contrário, mas eu prefiro controles rotativos (encoder e potenciometros).
Segue o vídeo:
Por dentro muitos conectores e fios pra todo lado:
Outra coisa boa desta estação é que tudo vem marcado com os valores, como o transformador com a indicação das tensões dos enrolamentos. A placa de potência também vem marcada com a referência e o valor de cada componente:
A placa de controle vem tudo marcado também:
No vídeo eu disse que o microcontrolador estava raspado ou apagado, mas olhando agora, ali do lado dele, está marcado como 8582. A placa de controle do outro lado:
O Adleir, seguidor do canal, me enviou este multímetro Minipa modelo ET-1501 para dar uma olhada. Ele parece ter sido bem usado e, como sempre, virou vídeo:
A placa do multímetro:
O multímetro aparenta ser bom e deve ter o clássico ICL7106 como coração ou algo equivalente. Alguém retirou o clipe de bateria e o display não estava funcionando direito por causa da oxidação dos contatos na placa. A placa do outro lado:
Comprei este gerador Minipa MG201 num novo ferro-velho que abriu aqui da cidade. Já havia visto ele por lá no inicio do ano, mas só há algumas semanas resolvi comprar pra tentar salvar. Como vocês podem ver no vídeo abaixo ele trouxe uma boa surpresa:
O aparelho possui caixa de metal e é muito parecido com o Kenwood AG-203, tanto fisicamente como o circuito. Inclusive o Tronson TAG-101 que já testei aqui é muito parecido também. Por dentro do aparelho:
O capacitor variável é um modelo padrão e não miniatura, como o do Tronson. A mecânica é simples, com uma conversão de 90 graus para o eixo do capacitor variável:
A placa no lado do cobre:
Qualquer hora (dia, mês ou ano indeterminado também) eu vou ver ser dou uma reformada nele.
Daí eu recebi mais um multímetro para avaliação (compre aqui). Desta vez é um multímetro em formato de caneta, pequeno e leve, modelo MT007 Pro (display colorido). Segue o vídeo do que achei e desmontei:
O multímetro é pequeno e leve e tem os problemas que apontei no vídeo. Usar ele pode não ser muito prático. Fora isso ele é relativamente barato e tem boa precisão. A placa dois dois lados:
Daí eu precisei de um alicate para crimpar cabos de rede e acabei comprando um kit que vinha o testador também. É um testador bem comum e serve para ver se o cabo está com as conexões corretas. Dá pra comprar pelas lojas no Brasil ou lá fora. Segue o vídeo do teste e da abertura do mesmo:
O testador é composto por duas unidades, a CPJ20 16T 0318 é a maior e onde fica a bateria e a chave liga-desliga e a BS-468 é a remota que só tem os LEDs e é menor. Por dentro de cada uma delas tem uma placa face simples com os conectores RJ45 e RJ11 e o circuito é só um único CI não identificado que provavelmente é um microcontrolador. Além dele tem alguns diodos e os LEDs indicadores. Apesar do painel indicar o LED G ele não vem montado em nenhuma das placas. As placas:
Mais uma TV pra consertar que apareceu por aqui. Desta vez foi uma 32LW300C da LG. É uma TV com backlight de LED e mais recente que as outras que já consertei (LCD). Segue o vídeo:
O problema era que a TV não ligava e o LED de standby ficava aceso direto. A fonte deste modelo de TV é externa (19V x 2A) e por dentro é basicamente a placa de sinal:
O culpado é o IC500, um CI MP3378E que tem a dupla função de controlador de backlight de LEDs e regulador chaveado. O CI apresentava um buraco queimado em cima e estava com a saída do regulador chaveado em curto. Trocado o CI a TV voltou a vida. O CI antes da troca:
Olhando umas placas de sinal a venda notei que as placas das TVs 32LW300C, 43LW300C e 49LW300C parecem ser as mesmas com algumas mudanças em valores de componentes. Então pode ser que esse defeito pode acontecer nesses modelos também.
Ok, meu PC tecnicamente não é Gamer, mas foi inevitável montar ele com LEDs pra todo lado. Já que ele tem um controlador ARGB (para LEDs endereçáveis) resolvi dar uma testada numa fita de LED desse tipo e iluminar ainda mais o bichinho. Segue o vídeo:
Faltou tirar foto da fita de LED, mas não importa muito já que a fita só tem os LEDs mesmo. Eles são circuitos integrados com LEDs em cima, se for pensar. Segue a foto do controlador ARGB do gabinete do meu PC:
Este controlador tem saída para 4 acionamentos de LEDs ARGB e 4 ventoinhas. A alimentação vem por aquele conector para SATA ali a direita da foto.
Esta aí de cima é minha furadeira de impacto Makita modelo HP1640. Já falei dela quando foi comprada, lá em 2015. Aconteceu de o mandril desgastar e a broca ficar bamba nele, por causa da minha ignorância de como usar. Aproveitei a troca do mandril pra gravar mais um vídeo:
A furadeira por dentro:
É uma ótima furadeira e tem me servido bem nestes quase cinco anos. Ela me acompanhou em todas as mudanças de casa e nas mais diversas necessidades de furações. Ela ainda é encontrada a venda e recomendo fortemente pra quem precisa de uma furadeira de impacto.
