Consertando uma TV LG 32LW300C que não liga

 

Mais uma TV pra consertar que apareceu por aqui. Desta vez foi uma 32LW300C da LG. É uma TV com backlight de LED e mais recente que as outras que já consertei (LCD). Segue o vídeo:

O problema era que a TV não ligava e o LED de standby ficava aceso direto. A fonte deste modelo de TV é externa (19V x 2A) e por dentro é basicamente a placa de sinal:

O culpado é o IC500, um CI MP3378E que tem a dupla função de controlador de backlight de LEDs e regulador chaveado. O CI apresentava um buraco queimado em cima e estava com a saída do regulador chaveado em curto. Trocado o CI a TV voltou a vida. O CI antes da troca:

Olhando umas placas de sinal a venda notei que as placas das TVs 32LW300C, 43LW300C e 49LW300C parecem ser as mesmas com algumas mudanças em valores de componentes. Então pode ser que esse defeito pode acontecer nesses modelos também.

Testando um fita de LED ARGB

 

Ok, meu PC tecnicamente não é Gamer, mas foi inevitável montar ele com LEDs pra todo lado. Já que ele tem um controlador ARGB (para LEDs endereçáveis) resolvi dar uma testada numa fita de LED desse tipo e iluminar ainda mais o bichinho. Segue o vídeo:

Faltou tirar foto da fita de LED, mas não importa muito já que a fita só tem os LEDs mesmo. Eles são circuitos integrados com LEDs em cima, se for pensar. Segue a foto do controlador ARGB do gabinete do meu PC:

Este controlador tem saída para 4 acionamentos de LEDs ARGB e 4 ventoinhas. A alimentação vem por aquele conector para SATA ali a direita da foto.

Trocando o mandril da furadeira Makita HP1640

 

Esta aí de cima é minha furadeira de impacto Makita modelo HP1640. Já falei dela quando foi comprada, lá em 2015. Aconteceu de o mandril desgastar e a broca ficar bamba nele, por causa da minha ignorância de como usar. Aproveitei a troca do mandril pra gravar mais um vídeo:

A furadeira por dentro:

É uma ótima furadeira e tem me servido bem nestes quase cinco anos. Ela me acompanhou em todas as mudanças de casa e nas mais diversas necessidades de furações. Ela ainda é encontrada a venda e recomendo fortemente pra quem precisa de uma furadeira de impacto.

Por dentro de uma bateria externa Samsung de 10.000 mAh (EB-P1100)

 

Ok, mais um power bank para testes. Peguei este Samsung (EB-P1100B) para dar de presente para a filha mais velha, que vivia usando o meu power bank. Segue o vídeo com os testes e mais detalhes:

O aparelho é muito bom, com a bateria correta, um bom layout da PCB e até com um sensor de temperatura na bateria:

A porta de carga é com um conector USB C e as duas saídas são USB normais. Para ver o nível de carga usa o mesmo sistema de 4 LEDs que parece ser o padrão das baterias externas, só que nesse aqui tem um botão pra checar. A placa do aparelho:

Por dentro de uma furadeira/parafusadeira Skil 2211

 

Ganhei esta parafusadeira/furadeira Skil modelo 2211, com o carregador e bateria ano passado. Esta semana peguei ela pra dar uma conferida e ver se era só a bateria que tinha esgotado a vida útil. Aproveitei para fazer o tradicional vídeo:

A bateria é NiCad e está esgotada mesmo, como a da minha Black & Decker:

Já comprei uma placa de carga e proteção e arranjei umas células 18650 pra fazer a modificação e dar vida nova para a furadeira. Completando o post, uma foto da ferramenta aberta:

Por dentro de uma bateria externa Geonav modelo PB12400GB

 

Depois de dois anos com o power bank Pineng pensei em pegar um com maior capacidade, já que tem sido muito útil nas viagens à trabalho. A ideia é ficar com dois na mochila e evitar qualquer imprevisto, ficando muito longe de uma tomada por muito tempo. Aproveitei que peguei um Geonav de 12400 mAh e fiz o vídeo abaixo (com surpresa):

Pois é, o carregador PB12400GB não tem 12400 mAh, a bateria é uma 126090 de 8000 mAh:

A placa do aparelho usa um ETA9740 que é um powerbank em um CI, incluindo o medidor de nível com quatro LEDs:

Pesquisando pelas marcações da placa descobri que o carregador é o Parkman H2 e este é vendido lá fora como sendo de 8000 mAh, que é o correto.

Multímetros analógicos por dentro (MF47 e 320-X)

 

Então pessoal, no inicio do ano passado recebi o multímetro acima com o medidor destruído. Era pra fazer o review e desmontagem em vídeo, mas neste estado não ia dar muito certo. Ficou acordado com o patrocinador que não precisava. Passado quase um ano o Sô Newton Pessoa precisava de um multímetro analógico que pudesse ser desmontado para fazer uns testes e acabei enviando este pra ele. Acabou que ele fez um vídeo do processo para publicar aqui:

Por dentro de um ferro de solda com controle de temperatura

 

Este ferro de solda com controle de temperatura no cabo veio junto com aquele kit de ferramentas que já mostrei aqui. Só agora resolvi dar uma olhada mais de perto, o que rendeu um vídeo novo:

O circuito é bem diferente daquele que o Leo Corradini desmontou em seu blog. Neste aqui é só um dimmer comum. Logo o controle de temperatura não é bem um controle de temperatura. A placa do ferro de solda:

LP-1 Ponta Lógica clássica

 

Daí eu comprei uma ponta lógica (compre a sua aqui ou aqui). Isso mesmo, aqueles aparelhos que mostram se tem 0 ou 1 num pino de um circuito digital. Segue o vídeo:

A placa da ponta lógica:

Já desconfiava de que esta ponta - que não tem nome, só o modelo LP-1 - possa ter o mesmo circuito do kit LP-525K da Elenco  (o link é para o pdf do kit comleto, com esquema). A diferença aqui parece ser só o circuito com um 4011 do lado direito. Precisaria levantar o esquema da placa pra ver o que modificaram.

O circuito remete aos anos 80 e as revistas sobre eletrônica. Toda revista de eletrônica da época publicou pelo menos um circuito de ponta lógica.

Liquidificador Mondial L1000W não liga - Conserto

 

Daí o liquidificador daqui de casa parou e tive que dar uma olhada. É um Mondial modelo L1000W. Segue o vídeo:

O defeito era o fio da tomada que havia escapado. Nota-se que ele estava sem o termoretrátil no conector. A placa do controlador de velocidade, que é um dimmer tradicional, de um lado:

Aí não tem nada, só as marcações e o dissipador do TRIAC saindo por ela. Do lado dos componentes é assim:

Como já disse, é um circuito tradicional de dimmer, com um TRIAC, um DIAC e uma chave que faz o escalonamento selecionando os valores dos resistores do divisor resistivo. Essa chave é toda em plástico e não me pareceu muito resistente. Não tirei o motor, por isso segue a foto dele preso a base:

Ali, preso por uma fita plástica parece ser um fusível térmico.