Pakéquis

Por dentro de um rádio de emergência multi-funções

Recebi este radinho para review recentemente e fiz o tradicional vídeo lá no canal:

É um rádio AM/FM/WB com funções extras de lanterna de leitura, lanterna e sirene. A alimentação pode ser feita por três pilhas AAA (palito), bateria 18650 interna, Luz solar e gerador manual. Falando em gerador, ele tem três fios e uma redução mecânica, assim:

Ao abrir o rádio vemos a placa única, com vários conectores para as diversas conexões (bateria, alto falante, lanterna, etc) e o núcleo de ferrite da antena de AM. Apenas os fios do gerador e da antena são soldados na placa:

Soltando a placa e virando vemos o circuito realmente:

A fileira de seis diodos formam a ponte retificadora do gerador. Embaixo dela tem um CI carregador de baterias SY7656. O amplificador de áudio é um TC8002D de até 3W de potência. O CI em encapsulamento TO92 é um HT7133A, regulador de tensão com entrada alta. Tem mais um CI de 8 pinos em cima, a direita, mas não está identificado. Acredito que seja um regulador de tensão ou o circuito da sirene.

O rádio mesmo, pelo circuito, provavelmente é um SI4825. O cristal de 32768 e as conexões parecem indicar que é ele mesmo. A sintonia é feita por um potenciômetro.

Por dentro de um testador de portas USB C KWS-2301C

Pra renovar os testes de power banks e outras coisas que tenham USB peguei este testador USB C e fiz o tradicional vídeo de review e demontagem:

É um testador de 4 a 30V de entrada e corrente de até 12 A. Não cheguei a testar o máximo de tensão e corrente, mas acho este valor de 12 A bem exagerado. Por dentro ele é assim:

O microcontrolador, no centro da placa, é um Puya F002AF15 (ARM). O CI de 5 pinos está marcado como CHJ65 e acredito que seja um amplificador operacional para a medida da corrente, que é feita no resistor de 20 mR ali em cima dele.

Por dentro de um rádio valvulado Philips B1R77U

Daí minha irmã encontrou este rádio num brechó e pediu pra eu dar uma olhada no funcionamento. Segue o vídeo dos testes:

O rádio é um típico rabo quente de 5 válvulas. O esquema encontrei na revista Monitor de Rádio e TV número 142 de Janeiro de 1960:

Ao contrário do que falo no vídeo as válvulas não tem tensão de filamento de 6,3V (obrigado ao Sturaro por apontar o correto). Falha minha, válvulas não são muito a minha praia.

Outra coisa que chamou atenção e comentários no vídeo foi a Vloss do capacitor da fonte em 15%. Está alta? Então, isso é informado no manual do testador que deu origem ao usado no vídeo (aquele com ATMEGA). Quando medido no circuito a Vloss pode dar alta por causa do que estiver ligado ao capacitor. O correto é medir fora do circuito.

Este rádio era vendido em kit na época e tinha um erro na montagem na chave de onda. Aparentemente ele nunca funcionou a faixa de ondas curtas. Outro problema é o controle de volume que não zera. Este não consertei por precisar devolver o rádio. Sim, o vídeo foi gravado meio que as pressas e não ficou tão bom quanto eu queria.

O rádio fora da caixa:

Os resistores de potência esquentam muito e a parte de trás da caixa fica bem quente quando ligado. Testei o rádio apenas com gerador de funções, pois não consegui sintonizar nenhuma rádio de manhã. O ideal era ter feito o teste a noite.

Por baixo do chassis:

Aquele capacitor eletrolítico amarelo aparentemente não está no esquema e não consegui ver a sua função. A foto é de antes da modificação na chave de onda.

Por dentro de um ferro de solda USB Tooltop T65-SP

Correndo atrás do canal, segue o vídeo de testes e desmontagem de um ferro de solda Tooltop T65-SP:

O vídeo recebeu vários comentários falando que o problema de não negociar a tensão poderia ser do cabo. Testei outros cabos nesta mesma foto de bancada do vídeo (que a principio chega a 24V x 8A) e o problema continua. Até com um power bank que sabidamente tem negociação de tensão também não funcionou. Este power bank usa o CI SW6106 que vai até 12V e não conseguiu negociar nem os 9V.

Com uma fonte de notebook de 65W USB C o ferro funcionou normalmente. Podemos dizer então que o problema é na minha fonte de bancada e no power bank? Então, já testei aqui outro ferro de solda, o GVDA GD 300 e funcionou normalmente.

Aqui a placa do ferro de solda:

Deste lado tem os botões e o LCD que é bem pequeno. Gostei do conector de alimentação diferentão.

A placa do outro lado:

O primeiro CI de 10 pinos é um CH224K, negociador de tensão USB. Seguido por um conversor DC/DC XL1509. O microcontrolador é um 32F030F6P6 e o MOSFET um NCE40P40K de 40A.

Ainda devo usar este ferro no vídeo do testador USB C que mostrei nos testes para tentar entender onde está o problema.

Por dentro de um multímetro osciloscópio MT8210Pro

Mais um dia, mais um multímetro. Desta vez um Mustool MT8210Pro, com osciloscópio digital. Segue o vídeo do review:

O multímetro por dentro:

Aí vemos que os fusíveis são SMD e pra trocar pode dar um pouco de trabalho. O microcontrolador é um ARM STM32F400. O CI do multímetro mesmo está sem identificação, mas deve ser da mesma leva dos multímetros de 6000 contagens que já testei aqui. As configurações são salvas em uma EEPROM 24C02 e uma 24C256. O ADC do osciloscópio é um MS9280 (10 bits x 35 MSPS).

Do lado de baixo só o LCD, a chave e botões impressos e o shunt de 10A:

Pra fechar, a foto da posição dos contatos da chave rotativa:

Consertando um aparelho de som Philips FW-M779

Daí chegou este som aqui pra consertar e fiz o seguinte vídeo:

O primeiro problema é clássico neste aparelho, onde o transistor de proteção de sobretensão apresenta fuga de corrente acionando a proteção depois de alguns segundos. Trocado o transistor (BC847) o aparelho passou a ligar e manter assim. É um problema comum em aparelhos de som da philips que usam este mesmo circuito.

Já o segundo problema é de não sair som nas caixas, somente nos fones de ouvido. Outro problema clássico onde o conector de fones tem também a função de chave que é acionada e indica ao microcontrolador para dar mute na saída. O conector é meio chato de encontrar, mas dá pra usar um equivalente no Aliexpress (Part number PJ-306-22A5K). Há pequenas diferenças mas dá pra colocar ele no lugar do antigo. Aqui uma foto do defeituoso:

Fiz uma checagem no conector e realmente a chave (a parte de trás ali na foto, verde) só ficava em uma posição, não voltando a posição normal. Para isso tive que abrir o conector todo e destruir o mesmo no processo. Não sei se é possível abrir sem danificar, pelo menos não consegui, então só trocando mesmo.

Por dentro de um multímetro Aneng AL01

Mais um multímetro recebido para review. Desta vez um Aneng AL01 com escala de medida de indutância. Segue o vídeo:

Agora as fotos, começando pela placa no lado dos componentes:

O multímetro todo é feito com um CI somente, um SD78P953. O problema maior que vejo aí são os minúsculos fusíveis, modelo difícil de encontrar caso queime algum. Do outro lado da placa só o display, os botões e a chave rotativa impressa:

E pra fechar, uma foto dos contatos das chaves. Ainda me impressiono com a quantidade de pessoas que me perguntam a posição destes contatos em vários posts de multímetros. É muito comum alguém desmontar o multímetro e perder essas posições.

Por dentro de um Capacimetro Omni DM6013A

Daí eu recebi este capacimetro de um seguidor do canal e fiz o vídeo da tentativa de conserto:

O problema era que a escala de 2000 pF não estava funcionando. Abrindo o aparelho notei que uma das trilhas da chave de seleção tinha sido refeita. Retirei a modificação, passei uma fita adesiva de cobre e estanhei e a escala voltou a funcionar. Como não é bom usar um equipamento de testes nestas com a trilha refeita o conserto foi só por curiosidade mesmo.

A placa do aparelho é bem parecida com a maioria dos capacimetros com ICL7106 comuns. Este circuito tem algumas coisas diferentes no divisor, mas são quase os mesmos CIs:

Consertando uma Airfryer Mondial AF-30

Mais um conserto, desta vez uma airfryer Mondial modelo AF-30. Olha o vídeo:

A airfryer não ligava e não esquentava. O primeiro problema era o fusível térmico aberto, trocado o componente o aparelho voltou a ligar mas sem controle da temperatura. Neste caso era o termostato que não estava funcionando. Poderia ser o sensor de temperatura ou o controlador mesmo. Na dúvida troca-se o conjunto termostato com sensor. Feito isso o aparelho voltou a funcionar normalmente. O termostato novo já instalado: