Consertando uma TV LCD portátil de 7 polegadas

Mais um conserto de TV por aqui. Desta vez uma TV LCD portátil MIDI Japan modelo MD-7552SD de 7 polegadas. Comprei esta TV no ferro velho com outras coisas que devem aparecer por aqui em breve. Segue o vídeo do conserto:

O problema aqui era o CI TD1410, regulador de 5V da entrada (12V) que estourou.  Aqui uma foto da placa com o CI retirado:

Poderia trocar só o CI, mas sairia mais caro do que paguei pela TV toda (5 reais). A solução foi colocar uma placa reguladora ajustável no lugar. Não ficou bonito, mas funcionou:

A ideia é usar esta TV como monitor de entrada de vídeo analógico na bancada e devo colocar uns conectores RCA em breve. Aqui a TV por dentro:

Outra coisa que fiz depois de gravar o vídeo foi recolocar um cabo coaxial na antena telescópica e conectar a entrada do sintonizador de canais. Não consegui pegar nada aqui na roça e devo tentar com outra antena ou na cidade pra ver se pega algum canal.

Consertando um Playstation 5 que não liga

Daí um amigo que tem um PS5 perguntou se eu podia dar uma olhada no aparelho dele que não estava ligando. Só apresentava um beep ao apertar o botão de power, mas não ligava. Segue o vídeo do conserto:

A maior dificuldade do conserto é desmontar o videogame. São uns 50 parafusos Torx de tamanhos variados. Aqui o aparelho parcialmente desmontado:

Os problemas mais comuns no PS5 acontecem com os capacitores cerâmicos ou os reguladores de tensão. Normalmente eles entram em curto, abrindo o fusível correspondente. No caso deste aqui foi o fusível F7502 que abriu (32V x 2A no tamanho 0402) por causa de um dos capacitores de 22uF (0603) da linha de 5V que vai para o regulador do SSD:

Trocado os dois componentes o videogame voltou a funcionar normalmente.

Por dentro do multímetro osciloscópio GVDA GD188

E lá vou eu com mais um review de multímetro digital. Desta vez é um GVDA GD188 que além de multímetro digital é osciloscópio de 12MHz e gerador de funções até 50 kHz. Segue o vídeo:

Aqui a placa do multímetro:

U11 é um conversor analógico para digital de 10 bits MS9280 de 35 MHz então, tecnicamente a frequência máxima de amostragem teórica do osciloscópio seria de uns 16 MHz. Como mostrado no vídeo o osciloscópio chega até os 12 MHz, mas com uma certa distorção no sinal e redução de amplitude. Até uns 2 MHz ele até que vai bem.

O microcontrolador é um STM32F400, bem comum em aparelhos hoje em dia. O CI de multímetro está sem identificação e é um de 6000 contagens, ligado a uma memória EEPROM 24C02. Circuito comum também nos multímetros atuais. De alguma forma há uma comunicação entre ele e o STM32 para mostrar os valores no display. Existe ainda outra memória ali (U9) que é uma BL24C256 que acredito ser para armazenar as formas de onda do gerador de funções.

Na parte do carregador de bateria temos o TC4056A que é bem comum e muito usado em power banks. Já do outro lado da placa são só os botões e a chave impressa:

Existe uma diferença nas especificações de precisão DC entre o que está escrito na caixa e no manual que acredito estar errada. A precisão básica em DC deve ser mesmo de 0.8% que faz mais sentido. O +10 dígitos marcado na precisão é que me pegou um pouco e tira um pouco da recomendação do aparelho. Fora isso é um bom multímetro com osciloscópio e gerador de funções para quem não tenha esses aparelhos separados e queira economizar.

Review alicate GVDA GD306A com NCV

Saindo um um pouco do assunto multímetros, recebi para avaliação este alicate descascador de fios, crimpador de terminais elétricos isolados e não isolados e detector de tensão sem contato (compre aqui). Segue o vídeo dos testes e desmontagem:

De eletrônica nesse alicate só o detector de tensão mesmo, que tem essa placa:

O CI de 14 pinos não tem marcação, mas pelo conector não montado ali do seu lado é provável que seja um microcontrolador. De resto tem o buzzer, um LED e um transistor.

Conserto Cafeteira Oster programável 4401

Minha cafeteira parou há umas semanas e como não dá pra ficar sem café fui lá tentar consertar. Segue o vídeo:

É uma cafeteira programável Oster modelo 4401. A diferença pras cafeteiras normais é o timer e relógio frontal onde dá pra programar quando ela vai ligar. De resto ela é igual a uma cafeteira normal, com uma resistência, termostato mecânico e fusíveis térmicos. Na minha o problema era na resistência que abriu e teve que ser trocada. Felizmente a Oster fornece o conjunto todo para troca em sua loja oficial no Mercado Livre.

Este modelo deve ter sofrido modificações desde que comprei em 2019. O conjunto da resistência é um pouco diferente e tive que adaptar o suporte e trocar um dos conectores para dar certo.

A placa de alimentação com o relé de controle da resistência:

PS: As fotos deste post são de antes do conserto.

Conserto e por dentro dos multímetros analógicos FT-360TR e YX-360TR

Recebi estes dois multímetros analógicos (e outros 3) do Aldeir, seguidor do canal, para fazer uns vídeos tentando recuperar os aparelhos. Segue o vídeo:

São dois multímetros bem parecidos e com circuitos um pouco diferentes do tradicional Sanwa YX-360TR. Como mostrei no vídeo fiz o Kokay YX-360TR está com o galvanômetro sem linearidade e não tentei conserta-lo. Como o Smart FT-360TR estava com o knob da chave quebrada arrisquei e troquei pelo do Kokai e funcionou. Segue uma foto interna dos dois aparelhos:

Programando um braço robótico com Arduino

Comprei este kit de braço robótico ano passado pra brincar, mas só acabei montando há pouco tempo. Segue o vídeo de demonstração do funcionamento e do código:

O controle foi montado numa caixa Patola com o joystick daquela mesa de controle de câmeras que já mostrei aqui no blog e um potenciômetro para a garra:

A parte com fita isolante é um buraco que fiz para o joystick e não ficou muito bom. O código fonte para o Arduino está no meu Github. Fiz um pouco diferente dos códigos pra controle deste tipo de braço que se encontra por aí. 

O braço normalmente vem em kit desmontado e praticamente todo site e canal de Arduino ou Eletrônica já fez algo sobre ele. O kit é facilmente encontrado em lojas online e tem versões em acrílico e em MDF, com e sem os servos.

Consertando um micro System Philips

Um conserto rápido que fiz aqui, segue o vídeo:

O aparelho era um micro-system Philips modelo AZ2425 e não estava ligando quando conectado na tomada. Como mostrei no vídeo o fio de entrada do transformador em 127V estava soldo ou mal conectado - olhando melhor agora é a segunda opção. Aparentemente já havia passado por manutenção na placa da fonte e a solda devia ter algum problema.

O outro defeito era o clássico da correia arrebentada no tape deck. Trocada a correia o aparelho voltou a funcionar. Aqui descobri que está difícil encontrar correias pra comprar. Tive que apelar pra compra de um kit de 50 correias pela internet e esperar uma semana pra chegar e concluir o conserto - e o vídeo...

Neste post não tem fotos internas do aparelho, esqueci de tirar e acabei devolvendo o micro system pra dona.

Por dentro e conserto de um mulímetro Dawer DM-2020

Este multímetro (DAWER - DM-2020) estava guardado há uns 20 anos e acabou chegando aqui pra eu dar uma olhada. Segue o vídeo dos testes e do conserto:

Os aparelhos da Dawer apareciam nas revistas de eletrônica da década de 90, mas esse aqui não tem informação alguma na Internet. Então para registro seguem as fotos do aparelho por dentro, começando pela placa do lado dos componentes:

O circuito usa um UM7106 como praticamente todo multímetro digital da época. O 4070 ali em cima dele é para ajudar no display. O CI de 8 pinos é um amplificador operacional duplo TL062. Já o 4060 embaixo desconfio que seja para a função de auto power off (desliga após um tempo sem uso). O multímetro tinha dois problemas, sendo o primeiro o clip da bateria de 9V que estava corroído. Trocado o clip por um novo o aparelho ligou e as funções de resistência e medidas DC funcionaram dentro do esperado. Já as funções de corrente e tensão AC variavam muito e, depois de um tempo ligado, mostravam fundo de escala. O problema era um capacitor de tântalo de 1uF com problemas. Troquei por um eletrolítico para testes e funcionou. Preciso trocar por um de tântalo agora para ficar OK.

O buzzer de 3 fios é curioso e acabei encontrando mais informações sobre esse tipo de componente. 

Por baixo só tem o LCD e a chave rotativa impressa:

E, claro, segue a foto da posição dos contatos da chave:

Por dentro de um Horizonte Artificial EFIS-D10A da Dynon

Taí algo bem diferente por aqui: um horizonte artificial da Dynon, modelo EFIS-D10A. Um horizonte artificial é um instrumento (aviônico) usado para mostrar a posição de uma aeronave em relação ao solo. Esse aqui é digital e mostra outras coisas, mas está com defeito e não liga mais. Segue o vídeo:

Já que não se encontra muita coisa sobre o aparelho na web seguem fotos e alguns comentários sobre o aparelho.

Começando com uma vista interna:

Essa é a placa principal. Tem um conector DB25 onde entra a alimentação, uma serial e outras coisas como uma interface proprietária para conectar outros aparelhos da marca (como um GPS). As três mangueiras são para entrada de tubos Pitot e outros sensores da aeronave, para ajudar no cálculo de posição, velocidade, etc. Essas mangueiras vão para os sensores de pressão integrados montados na placa ali no canto direito. Os giroscópios são montados em três placas num semi-cubo e são três MLX90609. A montagem dos giros:

Nessa placa ainda tem 3 microcontroladores e cada um de um modelo diferente (CY8C27643, CY8C26443 e CY8C27443) todos da Cypress.

No canto esquerdo da placa tem as fontes de alimentação:

O CI maior é um LM2585S-ADJ configurado via resistores para 15V na saída. O capacitor maior é o da entrada do aparelho (10 a 30V). Os dois CIs de 8 pinos são LM2674 (um de 5V e outro de 3.3V). No canto inferior esquerdo tem um SP232 (RS232 compatível com o clássico MAX232).

A placa por baixo:

A placa na vertical é um inversor com dois transistores e um transformador para alta tensão, para acionamento da lâmpada do backlight do LCD. Os dois únicos CIs de 8 pinos aí são SP483, drivers RS485.

Atrás do painel LCD vai uma placa com um processador LH79520 da NXP:

 Atrás dessa placa tem uma RAM Samsung K4S281632K (8Mx16) e uma FLASH 39VF3201 (2Mx16):

Até onde consegui rastrear o problema está na alimentação de 5V que não está subindo. Algum curto ou outra coisa está impedindo a fonte de partir. Infelizmente esse aparelho acabou tomando tempo demais e resolvi parar senão não consigo fazer outra coisa. Qualquer hora volto a essa tentativa de conserto.