Por dentro de um robô aspirador de pó

Daí nós compramos um robô aspirador de pó aqui pra casa. É um robô aspirador sem marca, com caixa bem genérica. Após um tempo de uso ele não agradou muito e virou vídeo no canal:

O robô teria as funções de aspirador de pó, passar pano e esterilização ultravioleta. Como aspirador ele funciona, mas como não faz mapeamento algumas áreas ele pode não cobrir. Passar pano não usamos pois atrapalhas as vassouras coletoras e o pano é muito pequeno. A esterilização são seis LEDs violetas que se funcionassem eu usaria pra apagar EPROM. Mas então, o robô por baixo:

Ele usa apenas uma bateria de Li-Ion 18650 e uma carga dura aproximadamente uma hora e meio de trabalho. O robô é basicamente um carrinho bate-e-volta, o conjunto de tração é igual ao usado em brinquedos. Só tem um extra de tracionar as vassourinhas junto. O robô por dentro:

O aspirador fica na caixa vermelha, embaixo. Em cima fica o conjunto de tração com o motor e as correias para as vassouras. Temos duas placas de circuito impresso aí: uma pros LEDs e outra para o carregador de baterias. A placa principal tem um regulador de tensão e mais dois CIs de 8 pinos:

O CI da direita é um carregador de bateria TCA4056A, o do meio não dá pra ler e o regulador chaveado de 6 pinos é um STI3508.

Por dentro de uma estação de solda Yaxun 886D+

Mais uma estação de solda e retrabalho, desta vez uma Yaxun modelo 886D+.  Esta veio usada e aproveitei que um colega estava vendendo por um preço bom. Relembrando que já mostrei aqui uma Yaxun 881D e a Yaogong 8878D. Esta última é a que eu uso atualmente, mas deve ser substituída pela Yaxun 886D+ por causa dos controles rotativos. É muito mais fácil ajustar as parâmetros nesta nova estação. Não que a Yaogong seja ruim, muito pelo contrário, mas eu prefiro controles rotativos (encoder e potenciometros).

Segue o vídeo:

Por dentro muitos conectores e fios pra todo lado:

Outra coisa boa desta estação é que tudo vem marcado com os valores, como o transformador com a indicação das tensões dos enrolamentos. A placa de potência também vem marcada com a referência e o valor de cada componente:

A placa de controle vem tudo marcado também:

No vídeo eu disse que o microcontrolador estava raspado ou apagado, mas olhando agora, ali do lado dele, está marcado como 8582. A placa de controle do outro lado:

Por dentro e conserto de um Multimetro Minipa ET-1501

 

O Adleir, seguidor do canal, me enviou este multímetro Minipa modelo ET-1501 para dar uma olhada. Ele parece ter sido bem usado e, como sempre, virou vídeo:

A placa do multímetro:

O multímetro aparenta ser bom e deve ter o clássico ICL7106 como coração ou algo equivalente. Alguém retirou o clipe de bateria e o display não estava funcionando direito por causa da oxidação dos contatos na placa. A placa do outro lado:

Por dentro de um gerador de áudio Minipa MG201

 

Comprei este gerador Minipa MG201 num novo ferro-velho que abriu aqui da cidade. Já havia visto ele por lá no inicio do ano, mas só há algumas semanas resolvi comprar pra tentar salvar. Como vocês podem ver no vídeo abaixo ele trouxe uma boa surpresa:

O aparelho possui caixa de metal e é muito parecido com o Kenwood AG-203, tanto fisicamente como o circuito. Inclusive o Tronson TAG-101 que já testei aqui é muito parecido também. Por dentro do aparelho:

O capacitor variável é um modelo padrão e não miniatura, como o do Tronson. A mecânica é simples, com uma conversão de 90 graus para o eixo do capacitor variável:

A placa no lado do cobre:

Qualquer hora (dia, mês ou ano indeterminado também) eu vou ver ser dou uma reformada nele.

Por dentro do multímetro digital Mustool MT007 Pro

 

Daí eu recebi mais um multímetro para avaliação (compre aqui). Desta vez é um multímetro em formato de caneta, pequeno e leve, modelo MT007 Pro (display colorido). Segue o vídeo do que achei e desmontei:

O multímetro é pequeno e leve e tem os problemas que apontei no vídeo. Usar ele pode não ser muito prático. Fora isso ele é relativamente barato e tem boa precisão. A placa dois dois lados:

Por dentro de um testador de cabos de rede (RJ45 e RF11)

 

Daí eu precisei de um alicate para crimpar cabos de rede e acabei comprando um kit que vinha o testador também. É um testador bem comum e serve para ver se o cabo está com as conexões corretas. Dá pra comprar pelas lojas no Brasil ou lá fora. Segue o vídeo do teste e da abertura do mesmo:

O testador é composto por duas unidades, a CPJ20 16T 0318 é a maior e onde fica a bateria e a chave liga-desliga e a BS-468 é a remota que só tem os LEDs e é menor. Por dentro de cada uma delas tem uma placa face simples com os conectores RJ45 e RJ11 e o circuito é só um único CI não identificado que provavelmente é um microcontrolador. Além dele tem alguns diodos e os LEDs indicadores. Apesar do painel indicar o LED G ele não vem montado em nenhuma das placas. As placas:

Consertando uma TV LG 32LW300C que não liga

 

Mais uma TV pra consertar que apareceu por aqui. Desta vez foi uma 32LW300C da LG. É uma TV com backlight de LED e mais recente que as outras que já consertei (LCD). Segue o vídeo:

O problema era que a TV não ligava e o LED de standby ficava aceso direto. A fonte deste modelo de TV é externa (19V x 2A) e por dentro é basicamente a placa de sinal:

O culpado é o IC500, um CI MP3378E que tem a dupla função de controlador de backlight de LEDs e regulador chaveado. O CI apresentava um buraco queimado em cima e estava com a saída do regulador chaveado em curto. Trocado o CI a TV voltou a vida. O CI antes da troca:

Olhando umas placas de sinal a venda notei que as placas das TVs 32LW300C, 43LW300C e 49LW300C parecem ser as mesmas com algumas mudanças em valores de componentes. Então pode ser que esse defeito pode acontecer nesses modelos também.

Testando um fita de LED ARGB

 

Ok, meu PC tecnicamente não é Gamer, mas foi inevitável montar ele com LEDs pra todo lado. Já que ele tem um controlador ARGB (para LEDs endereçáveis) resolvi dar uma testada numa fita de LED desse tipo e iluminar ainda mais o bichinho. Segue o vídeo:

Faltou tirar foto da fita de LED, mas não importa muito já que a fita só tem os LEDs mesmo. Eles são circuitos integrados com LEDs em cima, se for pensar. Segue a foto do controlador ARGB do gabinete do meu PC:

Este controlador tem saída para 4 acionamentos de LEDs ARGB e 4 ventoinhas. A alimentação vem por aquele conector para SATA ali a direita da foto.

Trocando o mandril da furadeira Makita HP1640

 

Esta aí de cima é minha furadeira de impacto Makita modelo HP1640. Já falei dela quando foi comprada, lá em 2015. Aconteceu de o mandril desgastar e a broca ficar bamba nele, por causa da minha ignorância de como usar. Aproveitei a troca do mandril pra gravar mais um vídeo:

A furadeira por dentro:

É uma ótima furadeira e tem me servido bem nestes quase cinco anos. Ela me acompanhou em todas as mudanças de casa e nas mais diversas necessidades de furações. Ela ainda é encontrada a venda e recomendo fortemente pra quem precisa de uma furadeira de impacto.

Por dentro de uma bateria externa Samsung de 10.000 mAh (EB-P1100)

 

Ok, mais um power bank para testes. Peguei este Samsung (EB-P1100B) para dar de presente para a filha mais velha, que vivia usando o meu power bank. Segue o vídeo com os testes e mais detalhes:

O aparelho é muito bom, com a bateria correta, um bom layout da PCB e até com um sensor de temperatura na bateria:

A porta de carga é com um conector USB C e as duas saídas são USB normais. Para ver o nível de carga usa o mesmo sistema de 4 LEDs que parece ser o padrão das baterias externas, só que nesse aqui tem um botão pra checar. A placa do aparelho: