Um conserto relativamente rápido de um controle de videogame Dual Sense 2 de Playstation 5. Neste caso o joystick apresentava o famoso e comum "drift" no analógico esquerdo. Este problema atinge praticamente todo controle com analógico causando o desvio "fantasma" em uma direção ao jogar. Segue o vídeo do conserto:
Como o controle estava praticamente travado a esquerda achei melhor trocar o conjunto analógico todo. Provavelmente a limpeza do potenciômetro não resolveria. A placa do controle:
Na foto o conjunto esquerdo já havia sido trocado pelo novo. Ali embaixo a esquerda dá pra ver a antena impressa. A placa do outro lado:
Daí eu fui no ferro-velho acompanhado do meu filho pequeno e ele gostou da moto elétrica acima e levamos pra casa. Segue o vídeo da montagem de uma nova bateria pra motoca:
A moto estava bem suja e como ficou ao ar livre tomou muita chuva, precisando de uma limpeza e uma revisão na elétrica. Desmontei tudo, lavei as partes plásticas e limpei as chaves e conectores com limpa contato.
Ela veio sem o para-brisa, o assento e a bateria. No caso o para-brisa não é necessário e não devo comprar um novo. Já o assento deu pra usar um pano dobrado por enquanto até comprar outro. Sem bateria a moto é inútil então foquei mais nisso.
A foto acima mostra o compartimento da bateria já com o novo pack de Lítio e os fusíveis de 25A (um em uso e o outro reserva). Para o pack de Lítio usei uma BMS 2S (2 células em série) com 6 baterias em paralelo. Isso é muito mais que a bateria que vem original na moto. Nos testes deu pras crianças brincarem por quase uma hora. A recarga eu faço com minha fonte de bancada. O pack montado:
Mais um conserto de TV por aqui. Desta vez uma TV LCD portátil MIDI Japan modelo MD-7552SD de 7 polegadas. Comprei esta TV no ferro velho com outras coisas que devem aparecer por aqui em breve. Segue o vídeo do conserto:
O problema aqui era o CI TD1410, regulador de 5V da entrada (12V) que estourou. Aqui uma foto da placa com o CI retirado:
Poderia trocar só o CI, mas sairia mais caro do que paguei pela TV toda (5 reais). A solução foi colocar uma placa reguladora ajustável no lugar. Não ficou bonito, mas funcionou:
A ideia é usar esta TV como monitor de entrada de vídeo analógico na bancada e devo colocar uns conectores RCA em breve. Aqui a TV por dentro:
Outra coisa que fiz depois de gravar o vídeo foi recolocar um cabo coaxial na antena telescópica e conectar a entrada do sintonizador de canais. Não consegui pegar nada aqui na roça e devo tentar com outra antena ou na cidade pra ver se pega algum canal.
Daí um amigo que tem um PS5 perguntou se eu podia dar uma olhada no aparelho dele que não estava ligando. Só apresentava um beep ao apertar o botão de power, mas não ligava. Segue o vídeo do conserto:
A maior dificuldade do conserto é desmontar o videogame. São uns 50 parafusos Torx de tamanhos variados. Aqui o aparelho parcialmente desmontado:
Os problemas mais comuns no PS5 acontecem com os capacitores cerâmicos ou os reguladores de tensão. Normalmente eles entram em curto, abrindo o fusível correspondente. No caso deste aqui foi o fusível F7502 que abriu (32V x 2A no tamanho 0402) por causa de um dos capacitores de 22uF (0603) da linha de 5V que vai para o regulador do SSD:
Trocado os dois componentes o videogame voltou a funcionar normalmente.
E lá vou eu com mais um review de multímetro digital. Desta vez é um GVDA GD188 que além de multímetro digital é osciloscópio de 12MHz e gerador de funções até 50 kHz. Segue o vídeo:
Aqui a placa do multímetro:
U11 é um conversor analógico para digital de 10 bits MS9280 de 35 MHz então, tecnicamente a frequência máxima de amostragem teórica do osciloscópio seria de uns 16 MHz. Como mostrado no vídeo o osciloscópio chega até os 12 MHz, mas com uma certa distorção no sinal e redução de amplitude. Até uns 2 MHz ele até que vai bem.
O microcontrolador é um STM32F400, bem comum em aparelhos hoje em dia. O CI de multímetro está sem identificação e é um de 6000 contagens, ligado a uma memória EEPROM 24C02. Circuito comum também nos multímetros atuais. De alguma forma há uma comunicação entre ele e o STM32 para mostrar os valores no display. Existe ainda outra memória ali (U9) que é uma BL24C256 que acredito ser para armazenar as formas de onda do gerador de funções.
Na parte do carregador de bateria temos o TC4056A que é bem comum e muito usado em power banks. Já do outro lado da placa são só os botões e a chave impressa:
Existe uma diferença nas especificações de precisão DC entre o que está escrito na caixa e no manual que acredito estar errada. A precisão básica em DC deve ser mesmo de 0.8% que faz mais sentido. O +10 dígitos marcado na precisão é que me pegou um pouco e tira um pouco da recomendação do aparelho. Fora isso é um bom multímetro com osciloscópio e gerador de funções para quem não tenha esses aparelhos separados e queira economizar.
Saindo um um pouco do assunto multímetros, recebi para avaliação este alicate descascador de fios, crimpador de terminais elétricos isolados e não isolados e detector de tensão sem contato (compre aqui). Segue o vídeo dos testes e desmontagem:
De eletrônica nesse alicate só o detector de tensão mesmo, que tem essa placa:
O CI de 14 pinos não tem marcação, mas pelo conector não montado ali do seu lado é provável que seja um microcontrolador. De resto tem o buzzer, um LED e um transistor.
Minha cafeteira parou há umas semanas e como não dá pra ficar sem café fui lá tentar consertar. Segue o vídeo:
É uma cafeteira programável Oster modelo 4401. A diferença pras cafeteiras normais é o timer e relógio frontal onde dá pra programar quando ela vai ligar. De resto ela é igual a uma cafeteira normal, com uma resistência, termostato mecânico e fusíveis térmicos. Na minha o problema era na resistência que abriu e teve que ser trocada. Felizmente a Oster fornece o conjunto todo para troca em sua loja oficial no Mercado Livre.
Este modelo deve ter sofrido modificações desde que comprei em 2019. O conjunto da resistência é um pouco diferente e tive que adaptar o suporte e trocar um dos conectores para dar certo.
A placa de alimentação com o relé de controle da resistência:
Recebi estes dois multímetros analógicos (e outros 3) do Aldeir, seguidor do canal, para fazer uns vídeos tentando recuperar os aparelhos. Segue o vídeo:
São dois multímetros bem parecidos e com circuitos um pouco diferentes do tradicional Sanwa YX-360TR. Como mostrei no vídeo fiz o Kokay YX-360TR está com o galvanômetro sem linearidade e não tentei conserta-lo. Como o Smart FT-360TR estava com o knob da chave quebrada arrisquei e troquei pelo do Kokai e funcionou. Segue uma foto interna dos dois aparelhos:
Comprei este kit de braço robótico ano passado pra brincar, mas só acabei montando há pouco tempo. Segue o vídeo de demonstração do funcionamento e do código:
O controle foi montado numa caixa Patola com o joystick daquela mesa de controle de câmeras que já mostrei aqui no blog e um potenciômetro para a garra:
A parte com fita isolante é um buraco que fiz para o joystick e não ficou muito bom. O código fonte para o Arduino está no meu Github. Fiz um pouco diferente dos códigos pra controle deste tipo de braço que se encontra por aí.
O braço normalmente vem em kit desmontado e praticamente todo site e canal de Arduino ou Eletrônica já fez algo sobre ele. O kit é facilmente encontrado em lojas online e tem versões em acrílico e em MDF, com e sem os servos.
O aparelho era um micro-system Philips modelo AZ2425 e não estava ligando quando conectado na tomada. Como mostrei no vídeo o fio de entrada do transformador em 127V estava soldo ou mal conectado - olhando melhor agora é a segunda opção. Aparentemente já havia passado por manutenção na placa da fonte e a solda devia ter algum problema.
O outro defeito era o clássico da correia arrebentada no tape deck. Trocada a correia o aparelho voltou a funcionar. Aqui descobri que está difícil encontrar correias pra comprar. Tive que apelar pra compra de um kit de 50 correias pela internet e esperar uma semana pra chegar e concluir o conserto - e o vídeo...
Neste post não tem fotos internas do aparelho, esqueci de tirar e acabei devolvendo o micro system pra dona.
Este multímetro (DAWER - DM-2020) estava guardado há uns 20 anos e acabou chegando aqui pra eu dar uma olhada. Segue o vídeo dos testes e do conserto:
Os aparelhos da Dawer apareciam nas revistas de eletrônica da década de 90, mas esse aqui não tem informação alguma na Internet. Então para registro seguem as fotos do aparelho por dentro, começando pela placa do lado dos componentes:
O circuito usa um UM7106 como praticamente todo multímetro digital da época. O 4070 ali em cima dele é para ajudar no display. O CI de 8 pinos é um amplificador operacional duplo TL062. Já o 4060 embaixo desconfio que seja para a função de auto power off (desliga após um tempo sem uso). O multímetro tinha dois problemas, sendo o primeiro o clip da bateria de 9V que estava corroído. Trocado o clip por um novo o aparelho ligou e as funções de resistência e medidas DC funcionaram dentro do esperado. Já as funções de corrente e tensão AC variavam muito e, depois de um tempo ligado, mostravam fundo de escala. O problema era um capacitor de tântalo de 1uF com problemas. Troquei por um eletrolítico para testes e funcionou. Preciso trocar por um de tântalo agora para ficar OK.
Taí algo bem diferente por aqui: um horizonte artificial da Dynon, modelo EFIS-D10A. Um horizonte artificial é um instrumento (aviônico) usado para mostrar a posição de uma aeronave em relação ao solo. Esse aqui é digital e mostra outras coisas, mas está com defeito e não liga mais. Segue o vídeo:
Já que não se encontra muita coisa sobre o aparelho na web seguem fotos e alguns comentários sobre o aparelho.
Começando com uma vista interna:
Essa é a placa principal. Tem um conector DB25 onde entra a alimentação, uma serial e outras coisas como uma interface proprietária para conectar outros aparelhos da marca (como um GPS). As três mangueiras são para entrada de tubos Pitot e outros sensores da aeronave, para ajudar no cálculo de posição, velocidade, etc. Essas mangueiras vão para os sensores de pressão integrados montados na placa ali no canto direito. Os giroscópios são montados em três placas num semi-cubo e são três MLX90609. A montagem dos giros:
Nessa placa ainda tem 3 microcontroladores e cada um de um modelo diferente (CY8C27643, CY8C26443 e CY8C27443) todos da Cypress.
No canto esquerdo da placa tem as fontes de alimentação:
O CI maior é um LM2585S-ADJ configurado via resistores para 15V na saída. O capacitor maior é o da entrada do aparelho (10 a 30V). Os dois CIs de 8 pinos são LM2674 (um de 5V e outro de 3.3V). No canto inferior esquerdo tem um SP232 (RS232 compatível com o clássico MAX232).
A placa por baixo:
A placa na vertical é um inversor com dois transistores e um transformador para alta tensão, para acionamento da lâmpada do backlight do LCD. Os dois únicos CIs de 8 pinos aí são SP483, drivers RS485.
Atrás do painel LCD vai uma placa com um processador LH79520 da NXP:
Atrás dessa placa tem uma RAM Samsung K4S281632K (8Mx16) e uma FLASH 39VF3201 (2Mx16):
Até onde consegui rastrear o problema está na alimentação de 5V que não está subindo. Algum curto ou outra coisa está impedindo a fonte de partir. Infelizmente esse aparelho acabou tomando tempo demais e resolvi parar senão não consigo fazer outra coisa. Qualquer hora volto a essa tentativa de conserto.
E estou de volta com o teclado Coisa Ruim da Borda. Desta vez com o vídeo em Português sobre o processo de como eu fiz a placa principal do teclado. Segue o vídeo:
A placa mostrada no vídeo é a revisão 2, com algumas correções feitas no protótipo. As placas foram produzidas e patrocinadas pela PCBWay.
A placa aí em cima é de uma TV sony modelo KDL-48W655D de 48 polegadas e foi o que deu pra aproveitar depois dela sofrer uma queda. TVs LCD são bem sensíveis a quedas e batidas. Aproveitando que ela estava aqui gravei um vídeo com alguns comentários sobre TVs com tela quebrada:
Mais um conserto de mais uma TV LG. Desta vez uma 42LB5500 de 42 polegadas. Segue o vídeo:
A TV antes ligava e depois de um tempo apagava e fica somente o som. Também tinha o problema de mostrar pontos mais claros na tela, clássico sintoma de LEDs sobrecarregados. Veio uma vez aqui pra casa e deixei ligada por uma tarde e não apresentou o problema daí mandei de volta pro meu irmão. Passado um tempo ela apagou de vez.
Como mostrado no vídeo o problema eram os LEDs do backlight do LCD. Aparentemente um entrou em curto e sobrecarregou os outros até que um deles abriu (e queimou mesmo, literalmente).
E para o post não ficar sem fotos, seguem fotos da placa principal e da placa da fonte:
Fazia tempo que eu queria fazer um projeto completo para o canal/blog, com o projeto do hardware, das placas e o firmware. Acho que a única tentativa de fazer uma placa foi a da fonte do amplificador valvulado que não vingou. Naquela época ainda fazia projeto de placas no Tango PCB e a fonte até funcionou, mas não consegui concluir o projeto todo.
Há alguns meses pensando nos problemas de jogar a temporada 28 de Diablo 3 no meu mini laptop resolvi criar o projeto de um teclado especifico para facilitar a minha diversão. O resultado pode ser visto no vídeo de demonstração abaixo:
O projeto está documentado e com todos os arquivos de fabricação, código fonte e outras coisas lá no repositório no meu Github. Mandei fazer as placas na JLCPCB e ficaram muito boas e eles tem um bom preço para pequenos protótipos. Os keycaps (chapéu das teclas) comprei no Aliexpress (compre aqui também) e são transparentes com duas peças. Isso facilita a customização do teclado, com desenhos dos botões que imprimi, recortei e coloquei dentro (não precisa colar).
As chaves são do tipo Cherry MX Black originais retiradas daquela mesa de controle de câmeras PTZ que já apareceu aqui no blog. Não sou aficionado em teclados mecânicos então pra mim funcionando já tá bom. E funcionaram muito bem.
O teclado foi montado com duas placas de circuito impresso, sendo uma principal que é o teclado em si e uma só do painel, sem componentes. Fiz as duas no KiCAD 7.0 e em breve devo fazer o tradicional vídeo no formato do canal mostrando o projeto.
Como todo teclado mecânico precisa ter efeitos de LEDs nesses dias coloquei quatro barras de LEDs vermelhos para contrastar com a máscara de solda. Os LEDs ficam na placa principal e a placa do painel ficou só com a área de mascara de solda de cima nas barras. As camadas de cobre de cima e de baixo e a máscara de solda de baixo não foram colocadas. Quando os LEDs acendem a luz é espalhada nessas barras. O efeito ficou bem legal até. Aqui uma foto do arranjo:
Na parte do firmware eu queria testar o uso dos dois núcleos de processamento da placa Raspberry Pi Pico, então botei a parte do teclado USB no Core 0 e os efeitos de LEDs no Core 1. Não precisava de tanto mas funcionou como eu queria. Aqui a placa principal;
Embora minha ideia era usar o teclado apenas no mini laptop acabou que estou usando no PC principal também. Ficou muito bom e melhorou muito o meu (fraco) desempenho no jogo.
Os tênis aí de cima eram do meu filho pequeno e iam pro lixo depois de ser bem usado. Aproveitei para desmontar pra ver o que tem dentro. Segue o vídeo:
O tênis por dentro:
Os LEDs ficam apenas em uma das laterais e cada um tem uma pequena placa de circuito impresso. O circuito depois de retirado:
O circuito, bateria e sensor de batidas fica dentro da parte em acrílico. Isso deve ser feito para que fique a prova dágua. O Problema é que não dá pra trocar a pilha depois. Um zoom no circuito:
Daí eu recebi mais um multímetro para review, desta vez um GD128 Plus (compre aqui). Segue o vídeo:
O multímetro parece ser uma versão melhorada do GD128 que já mostrei antes aqui no blog. A principal diferença é a bateria recarregável interna de 1200 mAh. A placa do multímetro:
Os circuitos integrados são os mesmo do GD128. Vemos que a disposição dos fusíveis ficou bem melhor e mais prática nesse novo modelo. Do outro lado só tem o display, os botões e os LED indicadores:
