foto: Divulgação |
Bom pessoal, vamos a mais um post no formato original do blog. Não estou conseguindo falar muito bem (acertando a mordida com uma placa atrás dos dentes) então não tem vídeo novo por enquanto.
Na casa lá em MG usávamos deste chuveiro elétrico (Lorenzetti Advanced Eletrônico) nos banheiros e não apresentavam problemas. Não precisamos trocar a resistência de nenhum deles (2) em nenhuma ocasião em dois anos e pouco. Já aqui em SP ele queima a resistência constantemente, ficando sempre um lado funcionando. Deve ser alguma coisa com os encanamentos, pressão da água ou outra coisa que ainda não identifiquei. Depois de um tempo acabou que um dos chuveiros foi pro saco e aproveitei pra tirar umas fotos e levantar o esquema.
Começamos por uma foto de onde vai conectada a resistência. Os conectores estão bem desgastados. O fio verde fora de foco é o fio terra:
A parte mecânica é bem parecida com um chuveiro comum (não eletrônico): passa a água ele fecha os contatos:
Dentro tem uma plaquinha bem simples:
E nada de surpreendente aqui, só um clássico circuito de dimmer:
Aquela placa de metal com pasta térmica com formato de um involucro TO-3 é o dissipador do TRIAC. Ela tem uma borracha em volta para vedar, e a água passa do outro lado (dimmer refrigerado a água, muito chique). O potenciômetro de controle de temperatura fica embaixo, perto dos contatos:
Na posição minima aquela peça plástica amarelada sobe os contatos desligando tudo. O esquema era pra ter ficado melhor. Na verdade eu até fiz um melhor que esse, mas joguei fora e já fechei o chuveiro. Refiz o esquema a partir de uma foto que postei no Facebook em Agosto:
O bom de ter um blog que ninguém lê é que não vão reclamar do esquema mal desenhado. Mas taí o esquema: um dimmer clássico. No original eu havia anotado o valor do Triac, mas perdi essa informação. As chaves são dos contatos que fecham quando passa água. O terra é só um fio que vai direto em contato com a água. Pelo menos a tensão sobre o potenciômetro tem limitação pelos dois zeners em contrafase.
A resistência deste chuveiro não é blindada e não é redonda como nos chuveiros comuns:
Parabéns pelo esquema! mesmo q feito a mão as vezes nos salva a "vida"!
ResponderExcluirMas o que foi que houve com o chuveiro a ponto de ter que jogá-lo fora?
ResponderExcluirVim comentar que vc poderia ter melhorado o esquema elétrico pq tem gente sim lendo o blog. Ótimo trabalho!
ResponderExcluirA corrosão prematura dos contatos pode ser causada pela composição química da água. Em relação ao resfriamento do TRIAC, é interessante, porque a energia dissipada no componente é transmitida a água, e se assim não fosse, um generoso dissipador deveria ser empregado, posto que o TRIAC maneja cerca de 15 ampéres, o que provoca uma dissipação de mais de 30W.
ResponderExcluirNão sei se estou enganado, mas olhando seu diagrama da pra ver que Rst2 está sempre ligado enquanto somente o Rst1 esta sujeito ao TRIAC.
ResponderExcluirEu estava analisando o Lorenzetti Blinducha, que tem um diagrama muito similar, a grande diferença fica no uso de apenas uma resistor para aquecimento ao invés de dois no caso do chuveiro que apresentou.
as diferenças: Não tem Rst2 (apenas Rst1), uma fase fica sempre ligada e a outra liga por um micro interruptor (MV31), a fase que fica sempre ligada passa por um termostato bi-metálico, o resistor de 22K fica entre a fase que tem o Rst1 antes de chegar no TRIAC, mas de resto é igual.
Essa derivação tem duas explicações: a primeira, é que eles não precisam fazer alterações nas resistências, que já vêm com essa segmentação para ocorrer a seleção de temperatura através da chave comutadora nas duchas "não-eletrônicas". E a outra acaba sendo uma conveniente consequência, que permite que o dimmer controle apenas uma parte da corrente, uma vez que uma outra parte circula permanentemente pelo outro ramo, e, assim, há uma potência mínima que não pode ser variada, apenas ligada ou desligada, conforme o fluxo da água.
ExcluirExcelente!
ResponderExcluirMuito obrigado pelas informações!
Quanto ao esquema está totalmente compreensível! Não é necessário que seja melhor!
Sabe me informar se essa placa eletrônica é bivolt, pois tenho uma ducha Advanced Turbo Eletrônica 110v e gostaria de utilizar uma resistência de 220 (7500w) e a sessão dos meus cabos é de 6mm
ResponderExcluirÉ bivolt porque o material e os componentes suportam as 2 tensões, o Triac é para 25A/600Volts.
ExcluirA versão "Turbo" significa que possue uma bomba interna para pressurização, para os casos de baixa pressão na entrada. Alerto que talvez essa bomba elétrica não poderá aceitar 220 V. Se a versão não for Turbo, portanto sem bomba, é só substituir a resistência 110 V pela de 220 V.
ExcluirBOM DIA, SABE ME DIZER QUAL É OS ZENER QUE VAI NESSA PLACA? OBRIGADO!!!
ResponderExcluirC47 ST
ExcluirC47 - Diodos Zener de 47Volts/5mW.
Excluirqual o modelo do triac? esse circuito é o mesmo usado pra 127 V? preciso trocar só a resitencia do de 127 pra 220 V?
ResponderExcluirTriac BTB24 600.
Excluirhttp://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/stmicroelectronics/7470.pdf
ExcluirBoa tarde,alguem tem uma foto do evolution master aberto vista de cima para mim colocar os fios,,,,corpo E-45
ResponderExcluirO triac, segundo anotei por aqui, é o Q6025L6, no meu modelo, que é outro. Mas utiliza essa configuração de duas resistências. Uma fina e outra grossa, totalizando 7500W.
ResponderExcluirA maioria dos dimmer tem praticamente esse mesmo esquema. porém sem esses 2 Dener porque.
ResponderExcluirOs zeners servem para limitar a tensão no ramal do circuito que aciona o gate do triac. Repare que essa parte está separada da CA pelo resistor de 22k.
ExcluirFui trocar a resistência e liguei com o disjuntor .Resumo da cagada ele ficou esquentando muito praticamente perdeu o mínimo que gera a água morna já parte fazendo ferver .Qual o componente que pode ter queimado? Alguém poderia dar uma opinião?
ResponderExcluirDiodo na saida do triac para o potenciometro
ExcluirTive esse problema da água pelando mas no meu caso foi pq eu comprei a resistência errada. Coloquei do Advanced apenas e não do Advanced eletrônico. Meu cunhado cometeu o mesmo equívoco. Água só saía pelando, aí ele trocou pela resistência do Advanced eletrônico e o problema foi resolvido. A diferença física entre as resistências é pouca, fácil de confundir rsrsrsrs.
ExcluirTive o mesmo problema faz um tempo, descobri por video no youtube, que se vc colocar a resistencia do modelo "normal" ela perde o controle da temperatura, até a embalagem da resistencia tem pouca diferença e é normal te venderem errado, uma diferença fisica é que o plastico de uma delas é bem branquinho e da outra é meio amarelado, mas nunca entendi pq o dimmer deixa de funcionar, talvez pela alteração na "carga" da resistencia alterar algo na tensão sobre os zeners, pelo esquema RST1 deve mudar em relação a resistencia "comum" e aumenta/diminui a queda de tensão nela e avacalha com a tensão que os zeners manda para o potenciometro
ExcluirBoa noite... Abri um duoshower por conta de um vazamento e notei que existem 2 contatos para as fases (220v) e, sem a tampa lateral o fechamento energiza os dois lados da resistência.. isolando a placa de controle e fervendo vc a água... É isso mesmo?
ResponderExcluirSim, isso mesmo. Sem a tampa fica com o contato interno fechado, ficando a temperatura no maximo. Com a tampa esse contato fica aberto, atuando o controle eletronico. Isso é para intercambiar as peças internas com o que não é eletronico.
ExcluirBoa noite. Otimo artigo,tem a especificação do diac?
ResponderExcluirGrato
Olá eu estava curioso para entender o funcionamento da regulação da temperatura.
ResponderExcluirMuito legal a sua informação.
Db3
ExcluirBoa tarde.
ResponderExcluirTenho um chuveiro do modelo "Duo Shower Quadra Turbo" da Lorenzetti.
Quando o potenciômetro está na posição mínima, mesmo assim há corrente passando pela resistência e, consequentemente, a água esquenta.
O problema é que aqui na minha cidade faz muito calor e essa parcela de corrente que não pode ser controlada aquece demais a água.
Assim, com o chuveiro no mínimo a água fica muito quente. Com o chuveiro desligado, a água fica muito fria.
Teria alguma sugestão que eu poderia implementar aqui de forma a poder controlar toda a corrente que passa pela resistência do chuveiro através do potenciômetro? De 0 a 100%.
Muito obrigado e parabéns pela postagem.
Boa tarde.
ResponderExcluirTenho um chuveiro do modelo "Duo Shower Quadra Turbo" da Lorenzetti.
Quando o potenciômetro está na posição mínima, mesmo assim há corrente passando pela resistência e, consequentemente, a água esquenta.
O problema é que aqui na minha cidade faz muito calor e essa parcela de corrente que não pode ser controlada aquece demais a água.
Assim, com o chuveiro no mínimo a água fica muito quente. Com o chuveiro desligado, a água fica muito fria.
Teria alguma sugestão que eu poderia implementar aqui de forma a poder controlar toda a corrente que passa pela resistência do chuveiro através do potenciômetro? De 0 a 100%.
Muito obrigado e parabéns pela postagem.
O que eu fiz no meu foi retirar a parte maior da resistência, deixando apenas a menor, a potência máxima vai baixar para 5500W, no meu caso que é 220V, o de 127V deve baixar para 3300W a 3500W acho. Já tem uns 4 anos e nenhum problema.
ExcluirEu tenho um Lorenzetti Advanced em 127 V, e me deparei com o mesmo problema da água esquentar muito no verão, mesmo com o controle no mínimo. Resolvi emendando mais 2,5 ohms de uma sucata de resistência que eu tinha aqui.
ExcluirDesligue o disjuntor do chuveiro...
ExcluirImpossível encontrar o potenciômetro que a Lorenzetti colocou nesse projeto. Seria um POT de 150K coisa que não tem à venda no mercado obrigando a compra do conjunto completo.
ResponderExcluirPode usar de maior valor. O ruim é que a operação fica num pequeno trecho do potenciômetro e torna o ajuste mis difícil.
ExcluirE para filtrar os transientes proveniente do chaveamneto do diac/triac, existe uma solução?
ResponderExcluirEsse triac Q6025L6 já faz isso, por isso ele é chamado de alternistor, ou snubberless.
ExcluirEu tive um modelo que usa essa mesma carcaça mas o difusor é diferente que tem problema na distribuição da água quente quando usava baixa temperatura. Bom, fiz uma alteração mecânica e coloquei uma chave seccionadora na resistência que fica sempre ligada. Assim usava a resistência com variação para os dias quentes e quando o frio chegava eu acionava a chave seccionadora e partia como se fosse o circuito original. Só não uso mais por causa do difusor que não distribui a água quente de forma uniforme...
ResponderExcluirCara melhora os desenhos pois tem muita gente que lê, te achei pelo youtube com o famoso video que tu faz um monitor com uma placa de vídeo, tenho 2 telas para fazer algo parecido mas me falta tempo e paciência ultimamente.
ResponderExcluirEstou pensando em usar um termostato para transformar em um chuveiro hibrido para usar com aquecedor a gás, o que tu acha de usar o termostato em série com o potenciômetro, assim quando a temperatura abrir o termostato para de funcionar a resistência?
Abraço
...aeeee garoto, obrigado pela ajuda!
ResponderExcluirDE GRANDE AJUDA, AGRADEÇO A DEUS POR EXISTIR PESSOAS QUE, MESMO SEM NOTAR, SÃO PERSISTENTE NO QUE SE DIZ AJUDAR O PROXIMO. PARABENS PELO DESENHO, NENHUMA DUVIDA! TOP..
ResponderExcluirMuito útil essa informação. Parabéns.
ResponderExcluirMuito agradecido pelo esquema e pelas explicações.
ResponderExcluirO meu gelou do nada, quando fui ver desligou o disjuntor.
ResponderExcluirAbri e a resistência estava zerada.
Conferi os contatos, raspei as partes pretas e estão ok. se quando enche de água faz o contato.
Comprei diac, triac, os zener e o capacitor, tudo que disseram ser compatível na eletrônica, e mesmo assim ele não voltou à funcionar.
Só não troquei o Resistor pois medi e parecia normal.
Troquei o Triac pelo BTA 24 600 pois não achei o BTB 24 600, o vendedor disse que era compatível, mas medindo dão valores diferentes de resistência, aí não sei se porque o original está ruim ou bom ou se não tem nada haver.
Troquei o Diac e capacitor pois não tinha certeza de como medir funcionamento, como não tinha mesmo nome, peguei os que o vendedor disse serem compatíveis. (Tentei medir no perna direita, contato da central pra esquerda, eles apresentam valores diferentes)
Troquei os Zener por 47V 5mW, não era o mesmo nome, mas comprei dessa especificação pois disseram aqui no chat que o C47 ST era isso.
Só o resistor que não troquei, o resto foi tudo mas sem certeza se o certo como falei acima, o chuveiro não voltou à funcionar, alguém tem uma sugestão do que possa ser ou fazer?
Como testo corretamente o Diac, Triac e capacitor?
Mediu a tensão para ver se realmente tem 220V?
ExcluirUm curto na fiação dentro da parece derrubaria o disjuntor, mas deixaria todos os componentes intactos.
O triac é um Q6025L6 e as placas atuais são SMD.
ResponderExcluirNa placa SMD que examinei são três resistores SMD grandes (7k5, 7k5 e 6k8) em série, no lugar desse de 22k na foto deste post.
ExcluirQual o valor do potenciômetro? Se não achar pra comprar pode usar um com valor próximo?
ResponderExcluirIsso é cisa barata. Por volta de cinco reais. Pode usar valor próximo sim. A escala vai ficar um pouco imprecisa, mas funciona.
ExcluirQual valor do triac ?
ResponderExcluirTenho um chuveiro deste e do nada ele começou a vazar agua pela lateral da tampa. uma gotinha ou outra, abri com muito cuidado e limpei a tampa, mas percebi que o diafragma estava sujo, limpei e fechei a tampa novamente, resultado agora o diafragma nao segura agua nenhuma, ai fui verificar pra comprar um novo diafragma e tampa, porem a tampa "nova" que esta sendo vendida é totalmente aberta e vazada, o que leva a cair agua sobre os contatos que vem do 220v, pergunta. No meu entendimento isso é périgoso, pois escorre agua pelo botao do potenciometro! Este projeto esta correto mesmo ?
ResponderExcluirExplicando melhor, na 3a foto do blog, o corpo do chuveiro esta de cabeça para baixo e mostra os contatos eletricos perfeitamente bom como a camara de pressao que fica acima deles e é vedada por uma tampa com inscricao "PPT20<". Dentro desta camara esta o diafragma que com a passagem de agua e pressao, aciona os contatos eletricos do chuveiro.
ExcluirNeste modelo da foto (identico ao meu) a tampa protege os contatos contra vazamento de agua em conjunto com o diagragma interno. Caso haja vazamento so sera possivel pela lateral do desta tampa.
Fui procurar uma tampa nova e um diafragma novo, no intuito de resolver o problema de vazamento, mas o vendedor me apresentou um novo modelo de tampa (vazada - parece uma janela), que "supostamente" seguraria a agua, porem ao questiona-lo sobre a segurança, o vendedor alegou que nesta "nova versao" de tampa para este mesmo corpo de chuveiro, o Diafragma é o responsavel por segurar a agua, e questionei ouve variação também no diafragma, e o mesmo vendedor me disse que não.
Entao me explica. Se algo vedado apresentou vazamento depois de 3 anos, qual a probabilidade de um modelo janela (praticamente segura agua na "sorte"), de começar a vazar agua em cima dos contatos eletricos diretamente?
Quem tiver interesse de ver o modelo novo (Este é apenas um link que encontrei e exibe em boa qualidade a imagem do produto, o site de vendas deste link não tem nenhum relacionamento com minha queixa):
https://www.ewg.com.br/tampa-do-diafragma-chuveiro-advanced-e-top-jet-lorenzetti/p
Obrigado pela postagem.
ResponderExcluirBom trabalho, estou tentando improvisar um aquecedor de passagem e está matéria me ajudou muito. Obrigado!
ResponderExcluirObrigado pelo esquema e Obrigado pelos comentários. Tava com problema no verão só tinha a opção de banho quente ou frio. Pelo esquema e pelos comentários descobri q uma das resistência era ligado direto sem passar pelo dimmer. Tirei a extremidade dessa resistência e liguei ao terra( q é feito de fio rígido/sólido de cobre, banhado de alumínio e concluí q apesar de fino, aguentaria ligar parte da carga). Fiz o terra de condutor e coloquei uma chave liga/desliga ao lado do chuveiro só p os dias muito frio p acionar essa resistência. Resolveu o problema! Eu poderia também furar e colar outro terminal p resistência separado, aproveitando peças de outro chuveiro. Não sei porque a Lorenzzett já não fez isso. P evitar choque liguei o terra da casa em um dos poros do chuveiro. Liguei um pedaço de fino na cor do chuveiro, ficou quase imperceptível.
ResponderExcluirAinda em 2024 esse blog me ajudou muito. Obrigado ao autor e todos que colaboraram nos comércios
ResponderExcluirEm lugares mais quentes, este Advanced Eletrônica mesmo regulado no mínimo a água sai quente. Desligar não é a escolha de muitos. Em todos os dimmers que já fiz para chuveiro o potenciômetro é de 180 a 220 k ohms. Neste Lorenzetti é de 150 k. Então só soltei o fio vermelho do potenciômetro na placa e coloquei um resistor de 27 k x 2 wats ficando em série com o potenciômetro. Já tem uns 5 anos e funcionando muito bem. Quando no máximo, continua esquentando muito bem.
ResponderExcluirAlguém tem o esquema elétrico do Lorenzetti blinducha?
ResponderExcluirEle tem um circuito eletrônico bem mais complexo.
O meu, pouco tempo depois que comprei parou de aquecer.
Já testei a resistência, está ok.