Por dentro o dock tem apenas uma placa que é assim por baixo:
Por dentro de um dock de HD B-Max para IDE e SATA e Leitor de cartões
Por dentro de um rádio de emergência multi-funções
É um rádio AM/FM/WB com funções extras de lanterna de leitura, lanterna e sirene. A alimentação pode ser feita por três pilhas AAA (palito), bateria 18650 interna, Luz solar e gerador manual. Falando em gerador, ele tem três fios e uma redução mecânica, assim:
Ao abrir o rádio vemos a placa única, com vários conectores para as diversas conexões (bateria, alto falante, lanterna, etc) e o núcleo de ferrite da antena de AM. Apenas os fios do gerador e da antena são soldados na placa:
O rádio mesmo, pelo circuito, provavelmente é um SI4825. O cristal de 32768 e as conexões parecem indicar que é ele mesmo. A sintonia é feita por um potenciômetro.
Por dentro de um testador de portas USB C KWS-2301C
É um testador de 4 a 30V de entrada e corrente de até 12 A. Não cheguei a testar o máximo de tensão e corrente, mas acho este valor de 12 A bem exagerado. Por dentro ele é assim:
Por dentro de um rádio valvulado Philips B1R77U
O rádio é um típico rabo quente de 5 válvulas. O esquema encontrei na revista Monitor de Rádio e TV número 142 de Janeiro de 1960:
Outra coisa que chamou atenção e comentários no vídeo foi a Vloss do capacitor da fonte em 15%. Está alta? Então, isso é informado no manual do testador que deu origem ao usado no vídeo (aquele com ATMEGA). Quando medido no circuito a Vloss pode dar alta por causa do que estiver ligado ao capacitor. O correto é medir fora do circuito.
Este rádio era vendido em kit na época e tinha um erro na montagem na chave de onda. Aparentemente ele nunca funcionou a faixa de ondas curtas. Outro problema é o controle de volume que não zera. Este não consertei por precisar devolver o rádio. Sim, o vídeo foi gravado meio que as pressas e não ficou tão bom quanto eu queria.
O rádio fora da caixa:
Por baixo do chassis:
Aquele capacitor eletrolítico amarelo aparentemente não está no esquema e não consegui ver a sua função. A foto é de antes da modificação na chave de onda.
Por dentro de um ferro de solda USB Tooltop T65-SP
O vídeo recebeu vários comentários falando que o problema de não negociar a tensão poderia ser do cabo. Testei outros cabos nesta mesma foto de bancada do vídeo (que a principio chega a 24V x 8A) e o problema continua. Até com um power bank que sabidamente tem negociação de tensão também não funcionou. Este power bank usa o CI SW6106 que vai até 12V e não conseguiu negociar nem os 9V.
Com uma fonte de notebook de 65W USB C o ferro funcionou normalmente. Podemos dizer então que o problema é na minha fonte de bancada e no power bank? Então, já testei aqui outro ferro de solda, o GVDA GD 300 e funcionou normalmente.
Aqui a placa do ferro de solda:
A placa do outro lado:
Ainda devo usar este ferro no vídeo do testador USB C que mostrei nos testes para tentar entender onde está o problema.
Por dentro de um multímetro osciloscópio MT8210Pro
O multímetro por dentro:
Do lado de baixo só o LCD, a chave e botões impressos e o shunt de 10A:
Consertando um aparelho de som Philips FW-M779
O primeiro problema é clássico neste aparelho, onde o transistor de proteção de sobretensão apresenta fuga de corrente acionando a proteção depois de alguns segundos. Trocado o transistor (BC847) o aparelho passou a ligar e manter assim. É um problema comum em aparelhos de som da philips que usam este mesmo circuito.
Já o segundo problema é de não sair som nas caixas, somente nos fones de ouvido. Outro problema clássico onde o conector de fones tem também a função de chave que é acionada e indica ao microcontrolador para dar mute na saída. O conector é meio chato de encontrar, mas dá pra usar um equivalente no Aliexpress (Part number PJ-306-22A5K). Há pequenas diferenças mas dá pra colocar ele no lugar do antigo. Aqui uma foto do defeituoso:
Fiz uma checagem no conector e realmente a chave (a parte de trás ali na foto, verde) só ficava em uma posição, não voltando a posição normal. Para isso tive que abrir o conector todo e destruir o mesmo no processo. Não sei se é possível abrir sem danificar, pelo menos não consegui, então só trocando mesmo.
Por dentro de um multímetro Aneng AL01
Agora as fotos, começando pela placa no lado dos componentes:
E pra fechar, uma foto dos contatos das chaves. Ainda me impressiono com a quantidade de pessoas que me perguntam a posição destes contatos em vários posts de multímetros. É muito comum alguém desmontar o multímetro e perder essas posições.
Por dentro de um Capacimetro Omni DM6013A
O problema era que a escala de 2000 pF não estava funcionando. Abrindo o aparelho notei que uma das trilhas da chave de seleção tinha sido refeita. Retirei a modificação, passei uma fita adesiva de cobre e estanhei e a escala voltou a funcionar. Como não é bom usar um equipamento de testes nestas com a trilha refeita o conserto foi só por curiosidade mesmo.
A placa do aparelho é bem parecida com a maioria dos capacimetros com ICL7106 comuns. Este circuito tem algumas coisas diferentes no divisor, mas são quase os mesmos CIs:
Consertando uma Airfryer Mondial AF-30
A airfryer não ligava e não esquentava. O primeiro problema era o fusível térmico aberto, trocado o componente o aparelho voltou a ligar mas sem controle da temperatura. Neste caso era o termostato que não estava funcionando. Poderia ser o sensor de temperatura ou o controlador mesmo. Na dúvida troca-se o conjunto termostato com sensor. Feito isso o aparelho voltou a funcionar normalmente. O termostato novo já instalado:
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