Ano passado comprei vários equipamentos num lote, no ferro velho e fiquei de falar mais sobre eles aqui no blog e no canal. De lá pra cá acabou que repassei alguns e não consegui fazer os vídeos, mas achei essas fotos internas e resolvi compartilhar.
Na foto acima ele ainda estava no ferro-velho. É um gerador de áudio Philips modelo GM2315, valvulado. O circuito é o clássico com uma lâmpada para controlar a distorção. Aqui uma foto por cima:
Detalhe da lâmpada, entre as duas valvulas:
O equipamento parecia estar com as valvulas originais, marcadas com "Made in Holland". E na parte de baixo temos a montagem dos componentes discretos:
Esse eu nem cheguei a testar, ele foi embora rápido. Pelo painel ainda em ciclos por segundo dá pra ver que ele é bem velhinho, talvez da década de 50.
O Sterilair é um aparelho para esterilização do ar do ambiente. Como eu tenho alergia a ácaros e mofo resolvi comprar um para ver se melhora a minha situação. Segue o vídeo com mais comentários:
Aqui o equipamento desmontado:
Aquilo que parece ser uma chave ali em cima é um chave térmica. O aparelho em si é apenas um bloco com uma resistência de fio:
Como disse no vídeo não senti melhoras com o uso do aparelho. Controle do ambiente ainda é a melhor coisa que faço para controlar minha alergia.
Um problema comum na Raspberry Pi (quase todos os modelos) é a parada das portas USB. Meu irmão estava com uma placa com esse sintoma e me passou para ver se eu consertava. Resumindo o defeito: O capacitor C97 entra em curto ou fica com fuga, acionando a proteção de sobrecorrente do protetor das portas USB. Na foto acima da pra ver a posição de C97 na Raspberry Pi 3B (Seta vermelha).
Na placa da foto eu apenas retirei o capacitor e as portas voltaram. Ela funciona sem o capacitor mas não é recomendável deixar sem ele.
Mais um kit, pra não perder o costume. Ainda não falei aqui o quanto eu gosto de montar kits, menos quando tenho que montar e filmar ao mesmo tempo. Registrado...
Então, esse é um kit da JYE Tech modelo DSO Shell (DSO-150). Você tem a opção de comprar em kit ou já montado. Como o meu veio em kit, segue o vídeo da montagem:
O que vem no kit:
O manual é muito bom e colorido, ponto pra JYE tech!
A placa de entrada é essa:
Os componentes SMD já vem soldados ficando apenas os PTH para o usuário. Nela tem uns multiplexadores analógicos (74HC4053 e 74HC4051) e um TL084 (4x amplificadores operacionais) e mais uns reguladores de tensão.
A placa do microtonrolador é a maior:
O microcontrolador é um STM32F103 e o LCD do osciloscópio vai soldado direto nessa placa, por baixo:
Em resumo é um osciloscópio pequeno e bom para principiantes. Não é um equipamento profissional, mas pode quebrar um galho para quem não tem como comprar um osciloscópio "de verdade".
Mais um multímetro? Sim, mais um multímetro. Esse é do tempo da Farnell (ô, saudades), quando ganhei ele de brinde na compra do meu osciloscópio . Segue o vídeo do unboxing:
Embora seja o modelo de entrada da marca o multímetro é mais profissional, com entradas de medição bem protegidas com fusíveis de respeito:
O CI principal é um ES5106 (mesma pinagem de um 7106) feito para medidores de 3 e 1/2 digitos. A placa por baixo:
Em resumo é um multímetro de 3 e 1/2 digitos padrão com uma qualidade muito melhor que os equivalentes chineses. Como sempre me cobram, segue a foto da posição dos contatos da chave:
Tomem cuidado quando forem abrir um multímetro digital. Se perder a poisção correta dos contatos da chave vai ser dificil fazer o aparelho funcionar depois.
Mais um kit para montar (compre aqui). Desta vez uma balança eletrônica. Segue o vídeo:
O kit é para montar uma balança eletrônica de 10kg e parece ser produzido pela 52DZ (www.52DZ-DIY.com). É um kit intermediário e de eletrônica vem o seguinte:
Como acontece na maioria dos kits comprados lá fora ele não vem com manual de instrução. A placa principal da balança é de face simples:
O microcontrolador usado é um STC89C52 (um 8051) e ligado a uma célula de carga marcada com 611N 10Kg 1.0-A por meio de uma placa com o CI HX711 em SMD, já montada. A placa ainda tem um CI 18B20 (medidor de temperatura, um DS1302 (relógio) e uma memória 24C02.
A placa por baixo:
Soldagem fácil e rápida, já que tem legendas com os códigos dos componentes. Só tomar cuidado quando for montar a rede resistiva de 10k Ohms por causa da posição correta do pino comum. A eletrônica montada fica assim:
A montagem da célula de carga não sei se foi a correta, mas foi a que funcionou:
Como não tem manual de montagem foi o que imaginei que seria. A tampa da caixa fica só em contato com os espaçadores e a célula de carga. Para o teste liguei tudo sem o painel frontal:
O que falta agora é conseguir uns pesos padrão para calibrar o aparelho.
Ganhei esse fone (Phlips SHB3075) do meu irmão e o problema era que não ligava. A foto acima é dele depois de consertado, durante a colagem dos protetores. Segue o vídeo do conserto:
As proteções são coladas e dão trabalho pra tirar e pra abrir depois:
A plaquinha do lado da bateria é só com trilhas de bypass para os fios:
O fone usa uma bateria de Lítio de 240 mAh. Ele dura até que bastante entre uma carga e outra.
A plaquinha principal, que fica no outro fone:
O problema era o fio do GND desligado. Soldado o fio o fone carregou e passou a funcionar normalmente. Na foto dá pra ver a antena do Bluetooth impressa. Ponto para o projetista da placa que colocou legenda pra todas as conexões da placa.
Correndo pra colocar o blog em sincronismo com o canal...
O mixer daqui de casa parou de funcionar de uma hora pra outra. Como não compensa mandar consertar por causa do baixo custo a solução seria comprar outro. Mas antes, claro, resolvi dar uma olhada pra ver se eu mesmo consertava. Olha o resultado aí no vídeo:
A plaquinha interna do mixer:
Um fusível na entrada e uma ponte de diodos para retificar e mandar DC para o motor. O motor:
O motor é um SR5512S de 127 Vdc. Após medir tudo antes ele se mostrou o problema. Abrindo o motor, com certa dificuldade, encontrei a escova fora. As molas das escovas também não estavam corretas no lugar:
Depois que ajeitei as molas e as escovas o mixer voltou a funcionar.
Ano passado comprei um lote de equipamentos de testes antigos no ferro velho e, na época, escrevi sobre a aventura. A ideia inicial era salvar os equipamentos da destruição caso ficassem por lá. Fiz alguns vídeos sobre o CP200, do kit de eletrônica digital e o medidor da Philips e só. Alguns acabei repassando pra outras pessoas para desocupar espaço. O que sobrou vou ver se faço uns vídeos, começando por esse multímetro valvulado. É um BN1050 da Rohde & Schwarz, da década de 50 ou 60.
Segue o vídeo
Internamente o aparelho parece estar todo original, a única coisa que parece não ser original é o cabo de alimentação. No lote que ele veio havia mais um BN1050 em estado um pouco pior que estava com o cabo original bem deteriorado. Dá pra ver no post da epoca.
A parte interna está muito bem conservada principalmente pelo fato da caixa ser bem vedada:
São só três válvulas nele:
A maior é um E80CC (Triodo duplo), a do meio gordinha é uma ZZ1040 (estabilizadora de tensão) e a menorzinha é uma EAA91 (duplo diodo).
No vídeo eu disse que não sabia dos diodos da fonte. Olhando o esquema agora vi que o aparelho tem alguns, quatro formam uma ponte retificadora para a ZZ1040 e um retificador para outra saída do transformador de alimentação. Falando em alimentação, a seleção da tensão de entrada é feita trocando o fusível de lugar:
O multímetro está funcionando nas escalas de tensão DC, corrente DC (testei depois de gravar o vídeo) e Resistência. As medidas AC ainda não fiz, mas devem estar funcionando também.
Normalmente o procedimento para manter um equipamento dessa idade funcionando é o chamado "recap", onde todos os capacitores eletrolíticos, óleo e de alguns outros tipos específicos são trocados. Como eu liguei e ele parece estar em bom funcionamento prefiro deixar assim mesmo, original.
