Iniciando a montagem de mais um PC

 

Pakéquis PC atual

Último post do ano...

Sim, vou montar mais um PC. Relembrando os posts sobre o assunto:

1. Em 2010 eu montei um PC novo (foto acima).
2. Em 2018 eu planejei montar outro.
3. Que foi montado no mesmo ano.
4. Em 2020 eu fiquei sem PC no lab e usava uma Raspberry Pi 3B.

Desde o fim do ano passado já havia uma ideia de montar um novo PC, para ficar com dois em casa. Como alguns podem não saber minha esposa é youtuber full time e usa muito o único PC da casa.

Este ano, com a pandemia e com cinco pessoas em casa (eu, esposa e três filhos) um PC só não daria conta. Trouxemos o PC de SP pra MG (o PC da foto acima) e alocamos os recursos do PC novo para comprar um notebook para a filha mais velha poder assistir suas aulas online. Deu mais ou menos certo. O problema maior eram as aulas online dos dois pequenos. As tardes ficavam reservadas pras aulas deles e os trabalhos no canal ficavam pras manhãs e noites.

Ali no link do PC de 2018 conto mais sobre os problemas do PC antigo, mas basicamente ele está muito defasado para trabalho com vídeos. E com a previsão de que 2021 continue com aulas online ressurgiu a necessidade de alocar mais um PC exclusivo pra isso e liberar mais tempo de trabalho pra nós. Em acordo com a dona esposa ficou decidido que seria um novo PC exclusivo para o Pakéquis e o PC 2010 iria pras aulas online. Segue o planejamento...

1. Orçamento: O Pakéquis não rende muito, mas é autossuficiente e há alguns anos tento não gastar com ele nenhum recurso que ele não tenha gerado. Assim o orçamento do PC ficou mais ou menos o que o Pakéquis rendeu neste ano de 2020.

2. Propósito: O PC, na medida do possível, tem que ser pensado para edição e renderização de vídeos. Se ele for bom nisso será bom também para eletrônica (CAD, VSCode e afins). Não jogo tanto quanto antigamente e quando jogo é alguma coisa antiga. Não precisa ser um computador gamer.

3. O que eu gostaria de ter:
    a. Gabinete menor do que as torres grandes, talvez MATX.
    b. O maior número de USBs possíveis pra não precisar usar HUB externo
    c. Não fazer muito barulho.
    d. USB-C é o futuro, seria bom ter uma disponível.

Estou pesquisando as opções atuais e ainda está naquela fase de decidir AMD x Intel. Isto definirá a placa mãe e, em menor grau, outros componentes. Talvez vire um vídeo a montagem deste novo PC, como eu deveria já ter feito com os outros. Vamos ver...

Nota: Este post é um daqueles escritos mais para eu ler daqui há alguns anos do que pr'os leitores mesmo...

Por dentro do Aneng AN9002 - Multímetro digital com Bluetooth

Este multímetro apareceu nas lojas lá fora há alguns meses e por curiosidade comprei um pra dar uma olhada. Pra quem quiser comprar, pode ser pela loja oficial ou pela Banggood. Segue o vídeo com o que eu vi:

O multímetro parece muito com os outros da Aneng, como AN113D, mas com um módulo Bluetooth na placa:

O módulo Bluetooth é baseado no BK3432 e vou ver se ligo um analisador lógico nos pinos dele pra testar a comunicação e sinalização da serial. Quem sabe dê pra conectar o multímetro no PC?

A placa por baixo não tem componentes:

Pra fechar a posição das chapinhas da chave seletora:

TV LG 32 Polegadas não liga, standby piscando vermelho - Conserto

 

Sim, ela voltou. Na verdade ela não foi embora... Já falei desta TV LG modelo 32LD650 lá em 2015, um dos primeiros modelos de Smart TV que apareceu por aqui. Ela estava com o áudio lento ao sintonizar canais e as entradas não funcionavam. Na época cheguei a trocar todos os eletrolíticos das saídas das fontes mas não era esse o problema.

Ela ficou parada um tempão até que em 2017 eu comprei uma estação de solda e joguei um ar quente no processado da placa de sinal. Ela voltou a vida e funcionou muito bem depois disso até agora. Ela ficou como minha única TV no posto avançado do Pakéquis em SP. Algumas semanas atrás ela começou a se reiniciar e, depois de um tempo, acabou parando de vez. O LED de standby ficava piscando vermelho e não ligava mais. Segue o vídeo do conserto:

Como visto no vídeo o problema era um dos capacitores que eu troquei em 2015. Ele estava com a ESR alta e a capacitância alterada. A fonte de standby (3.5V) estava normal, mas a fonte não partia quando o sinal de power on era ativado (após o botão de power ser acionado). O problema no capacitor não deixava a fonte partir e ela ficava reiniciando (LED piscando vermelho). Troquei o capacitor defeituoso e todos os outros iguais a ele. Deve durar mais alguns anos.

Os capacitores que usei em 2015 são do mesmo lote que usei agora nesta troca (2020), comprei há muito tempo, acho que foi em 2008, na extinta Sure Electronics.

Nota: O vídeo tem uns cortes estranhos por causa das "locações" diferentes. A TV estava em SP e gravei com o celular por lá. Trouxe a placa para MG e gravei o conserto por aqui e depois levei de volta pra SP e gravei a TV funcionando.

Nota 2: A parte Smart da TV está funcionando, mas nenhum dos serviços dos apps que vem com ela dão suporte para este modelo. Isso acontece (e vai acontecer) com todas as Smart TVs, com o tempo os apps param de funcionar por falta de suporte dos geradores de conteúdo.

Placa USB para captura de vídeo via HDMI desmontada

Comprei este dongle USB para captura de vídeo via HDMI para fazer um teste aqui e acabou virando vídeo também:

É bem simples de usar, liga na USB e liga uma fonte de sinal HDMI na entrada. A captura é feita pelo software OBS ou outro de sua preferência. Funciona e o resultado foi bem melhor do que eu esperava. No meu caso vou usar com uma Raspberry Pi e já testei também com sucesso. O aparelho é praticamente um CI de captura com algumas coisas externas:

O circuito integrado principal é um MS2109 da Macro Silicon, com uma E2PROM 24C16 para configurações. Tem um regulador de tensão ali e um CI de 5 pinos que não consegui identificar. A placa por baixo:

O aparelhinho realmente me surpreendeu, funcionando de primeira e sem problemas. A qualidade do vídeo capturado é praticamente o mesmo da minha fonte (câmera), talvez por ser tudo digital. Recomendo. 

Comprei no Mercado Livre pois tinha pressa em testar, mas acha fácil lá fora e bem mais barato (como aqui).

TV LG 42LD420 Não Liga - Conserto

 

Daí a TV de um amigo queimou e ele perguntou se eu podia dar uma olhada. Acabou, como sempre, virando vídeo:

A TV não ligava, o LED de standby ficava apagado, nenhum sinal de vida. O problema era no circuito integrado da fonte IC501 (STRW6053N) e no diodo zener ZD503 (5.6V) que estavam em curto. O fusível da fonte abriu e também foi substituído. Trocado os três a fonte voltou a funcionar e a TV também, claro.

A placa principal da TV:

E a placa da fonte por cima:

E por baixo:

Uma curiosidade é que esta TV foi comprada na mesma loja e na mesma semana, em 2010, que uma outra de 32 polegadas que hoje está comigo. E esta de 32 polegadas também apresentou problema junto com esta de 42 na mesma semana agora em 2020. O conserto da de 32 polegadas deve ficar pra um próximo post e vídeo, mas ela já apareceu por aqui antes quando já apresentava um problema e foi consertada.

Por dentro de um receptor de TV Digital 1Seg Powerpack ISDB-T800

 

Encontrei este receptor de TV digital no ferro-velho faz tempo, mas só agora sentei pra ver melhor e gravar um vídeo. Segue os meus comentários:

O receptor é 1Seg (resolução de 320x240) com saída em vídeo composto. Por trás tem os seguintes conectores:

Ele pode ser alimentado por uma fonte de 12V ou pela porta USB, ambas funcionam. A saída AV é com conector P2 com vídeo e os dois canais de áudio. Olhando a placa do aparelho por cima dá pra ver que alguém fez umas conexões com fios até a parte de baixo:

No lado SMD tem um módulo (outra placa) soldado:

A memória ali é uma Samsung K9F5608, o processador parece ser o TCC7921 da Telechips. O CI FC8100 da FCI é o receptor de canais, já que o conector de antena vai ligado diretamente nele.

Por dentro de um Playstation 3

 

Mais um videogame desmontado, quem conhece o blog a mais tempo sabe que gosto deles e que desmonto qualquer um que apareça por aqui. Desta vez ganhei um PS3 com problema no drive de Blu-Ray, no caso a falta de alguma coisa dele. Segue o vídeo da investigação do que estava faltando:

O PS3 tem uma mecânica interna muito boa:

A placa mãe fica embaixo dessa blindagem de metal toda e desse cooler gigante. Chegando no drive de Blu-ray dá pra ver o que falta:

Falta a mecânica de girar o disco e o leitor propriamente. O loader de disco e a placa de interface com o PS3 estão ok. Do outro lado falta o disco de plástico no centro:

Acho que essa será a peça mais difícil de encontrar. Aproveitei a oportunidade para tirar fotos da placa da fonte:

E por baixo:

Como visto no vídeo o videogame liga e mostra o menu normalmente, o acesso a Internet também está ok. Chequei a versão dele e vi que havia uma atualização que prontamente tentei instalar. Como o drive de Blu-ray está com problemas o aparelho entrou num loop de atualização e agora só vai sair quando estiver tudo ok com ele...

Também ganhei de outro amigo um controle de PS3 com defeito nos analógicos. Esse talvez vire vídeo mais pra frente, quando tiver todas as peças pra consertar o PS3.

Primeiro contato com a Raspberry Pi 4 de 4GB de RAM

 

Mais uma Raspberry Pi recebida para testes. Desta vez foi uma Raspberry Pi 4 modelo B com 4GB de RAM (compre aqui). Já falei anteriormente da versão 3 e de como usei ela, por um tempo, como desktop. Segue o vídeo:

O desempenho melhorou bastante, dá até pra quase usar o Chromium como browser. Os 4GB de RAM ajudam muito pra isso. O processador esquenta bem nessa placa, mais que o processador da 3B. A placa por baixo:

Como a Raspberry Pi 4 sozinha não faz nada comprei um kit com fonte (3A USB-C), cabos (HDMI mini e USB-C), case, dissipadores e ventoinha (comprei aqui). As fotos do anúncio do case estão erradas com a ligação da ventoinha em 3.3V (para diminuir o barulho). Segue a conexão correta:

Mesmo ligada em 3.3V a ventoinha faz um barulho alto.

Por dentro de uma tomada inteligente (Smart Wi-Fi Plug)

 

Mais um dispositivo para acionamento de cargas via Wi-fi. Já falei aqui do Sonoff há muito tempo, mas este agora é bem mais prático pois já encaixa diretamente numa tomada comum (compre aqui). Segue o vídeo com os testes e desmontagem:

A tomada vem no padrão brasileiro, com três pinos:

O QR code ali embaixo é para baixar o app de controle. O modelo é 202C-G mas não encontrei o nome do fabricante. O pino de terra da tomada passa direto, não tem conexão com o circuito, só com a carga. A tomada por dentro:

O relé é de 16A e o fusível também, embora esteja escrito na placa que é para 10A. O circuito é uma fonte sem transformador, um módulo Wi-Fi e o relé, basicamente. Ao contrário do Sonoff que usa um ESP o módulo desta aqui é um TYWE2S (com certificação da Anatel):

A grande vantagem desta tomada inteligente é que dá pra medir o consumo do aparelho que vai ligado nela pelo celular (Tensão, corrente, potência e kWh). Eu não sabia disso quando comprei.

O dispositivo é compatível com os assistentes Alexa e Google, mas essa parte eu ainda não testei.

Por dentro de um Mi TV Stick da Xiaomi

 

Daí eu comprei um Mi TV Stick pra trocar o Chromecast que fica na TV da Sala aqui de casa. O Chromecast é muito bom, mas controlar pelo celular incomoda quando você deixa as crianças assistindo desenhos e vai pra outro lugar da casa. Um aparelho com controle remoto próprio seria melhor pra o meu caso de uso.

Pois então, como eu já disse aí em cima, eu comprei um Mi TV stcik da Xiaomi e fiz o tradicional unboxing radical em vídeo:

O controle remoto é Bluetooth e usa um CI da Realtek (tem o caranguejo) que não consegui identificar. A placa dele:

E do outro lado:

O controle ainda tem um microfone que dá pra usar com o assistente de voz disponível no aparelho. A placa do TV stick:

e do outro lado também:

Infelizmente as blindagens dos circuitos são soldadas na placa e podem danificar algo caso eu tente tirar. O aparelho roda Android e tem 1GB de RAM e 8GB de FLASH com um processador ARM quad core. Achei ele meio lento, mas me atende bem. Ele leva por volta de 1 minuto pra ficar pronto, quando a TV é ligada.